香水对于男生的杀伤力是非常的大，通常男生判断一个女生有没有气质，很大程度上取决于香水，所以，一款符合你气质的香水非常的重要，曾经香水一度以为是女士的象征。下面就一起盘点下女士香水品牌。操作方法01多年来，香奈儿一直保持着高雅、简洁、精美的风格，突破传统也是它的一大特色。02迪奥(Dior)继承着法国高级女装的传统，做工精细，代表着上流社会成熟女性的审美品位，象征着法国时装文化的最高精神。03古奇欧·古驰(GuccioGucci)在佛罗伦萨创立Gucci品牌。一直以来，Gucci是融合时尚潮流与“意大利创作”的完美代名词，同时亦成为全球重视高品质男士与女士的倾慕品牌。04娇兰是以香水起家的巴黎皇室贵族保养品品牌，创建至今已有近200年的历史。娇兰家族经历4代Guerlain香氛师，共推出300多种香水。05范思哲公司主要经营的时尚产品几乎渗透生活的每一个领域，如男女时装、香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、包袋、皮具、床单、台布、瓷器、玻璃器皿、羽绒制品、家具产品等。06阿玛尼是世界著名时装品牌，品牌产品品类：男装、女装、运动装、牛仔装、手表、体育用品、皮饰品、家饰品、配件、香水等。07爱马仕经营香水生意已经50多年了，90年代后期其香水业务突然飙升，爱马仕的杀手锏是它有一名专职的调香师。据介绍，全世界只有极少数化妆品公司拥有自己的调香师。08Bvlgari是一个享誉世界的品牌和至高品质的代名词，宝格丽的香水就以其高雅、永不过时的独特馚馨立刻赢得国际时尚界的青睐。09博柏利是极具英国传统风格的奢侈品牌，熟悉Burberry的人们一看到“Burberry格子”就如同看到了自己心爱的品牌。10兰蔻(Lancome)相继推出了Marrakech极品香水，Magie魔幻香水，Tresor真爱香水，这几款香水无论包装材料还是香氛都获得了巨大成功，确立了兰蔻(Lancome)在香水品牌中不可动摇的地位。特别提示大家都知道意大利和法国是浪漫之都，所以很多香水也都出自这两个国家。

11月27日，据获悉，要客研究院、京东日前联合发布《2019中国小镇青年奢侈品消费报告》，报告显示，京东11.11奢侈品首小时业绩增222%，全日业绩增长55%、比当年6.18增长112%，京东奢侈品在新兴市场销量同比增长230.12%（新兴市场即广大居住于3-6线城市及所有县域城市的小镇青年群体）。小镇青年作为“有钱有闲有追求”的典型群体，受益于消费升级以及渠道下沉双向推动，生活、消费和娱乐方式已经逐渐向一线城市看齐，成为奢侈品消费不可忽视的新生力量。要客研究院调研发现，小镇青年生活节奏慢、职场压力小、通勤半径小，相比都市青年平均多拥有3小时的闲暇时间，可用于健身、社交、娱乐、休闲、创收，拥有工作与生活平衡的生活方式。小镇青年奢侈品消费群体多就职于企业、机关及事业单位，收入当地中上水平，饮食、服饰和娱乐支出占比分别为29.3%、19.2%、13.5%，住房支出占比仅为10%，收入有限但是消费能力强，受过较好教育，消费理念开放，敢于花钱且决策流程短。75%小镇青年对奢侈品牌认知度提升，87.5%通过朋友口碑了解奢侈品牌，奢侈品消费动机方面，40%是基于对奢侈品自身设计、品质以及品牌文化的认可，34.55%是由于收入提升、购买力增强，其次才是网商渠道赋予奢侈品消费以性价比。从微观消费场景上，社交场合需要（60%）、日常着装品味提升（38.8%）是小镇青年奢侈品消费高频场景，家庭重要场合（节庆纪念日等）、职场晋升的自我褒奖、陪伴缺位的心理补偿等礼品馈赠或自赠的功能越来越重要（合计达82%）。在奢侈品类选择上，74.55%小镇青年选择时尚精品类（皮具、服饰、鞋履）、化妆品43.64%、腕表34.55%、高品质生活电器30.91%，该四类为小镇青年消费奢侈品的主导品类。在奢侈品牌等级上，49.09%小镇青年青睐轻奢品牌（性价比的“现实”），38.18%选择一线奢侈品牌（品牌知名度的”理想”）。在具体品牌上，LV受45.45%小镇青年喜爱，GUCCI43.64%、CHANEL41.82%、Cartier56.36%、Tiffany36.36%、雅诗兰黛60%、兰蔻45.45%、欧莱雅36.36%、欧米茄40%、浪琴34.55%，以上品牌是各品类中最受小镇青年偏好的奢侈品牌。在奢侈品牌布局较少的低线城市，小镇青年高度依赖网络购物，34.55%小镇青年通过电商渠道购买奢侈品，30.91%通过代购方式。网络购物环境整体优化，38.18%的消费者认为购物体验好，物流及服务好，76%有网络复购意向，87%小镇青年奢侈品牌预算在8000元以内。在网商渠道的选择上，47.27%选择京东奢侈品，其次为天猫luxuryPavilion,30.91%。从报告数据来看，京东仍然是小镇青年购买奢侈品牌的最佳场所，除了高客单价消费惯性以及高效、多网点的自营物流服务优势外，京东奢侈品的正品保障、尊享配送和选品丰富度，成为吸引小镇青年的重要因素。据悉，近两年京东持续加码奢侈品牌业务，不断拓展奢侈品类。今年“11.11京东全球好物节”期间，京东已汇集近200家奢侈品牌，加上全球顶级时尚垂直电商Farfetch带来600多个品牌、超过100万件商品鼎力助阵，消费者可以在京东找到几乎市面上所有的奢侈品牌。

6月19日消息，一年一度的618年中购物节落下了帷幕，一起惠盘点了今年618期间各个电商平台最终销售数据。京东618累计下单金额达2015亿元从2019年6月1日0点到6月18日24点，京东618累计下单金额达2015亿元。其中，京东超市共售出牛奶3.5亿盒，奶粉累计销量超过1000万罐，纸巾共售出1200万箱，啤酒累计销量7200万听。6月18日前10分钟，家装建材、家居日用、男装、珠宝品类成交额同比增长均超200%。6月18日前半小时，京东美妆成交额同比增长超过170%，京东居家成交额同比增长超过135%，京东体育成交额同比增长超120%。在服务型消费商品方面，6月1日至18日，京东国际酒店类商品成交额同比增长7.6倍，京东互联网医院问诊量同比增长36倍，京东汽车安装服务销量同比增长105%。在京东生鲜方面，6月18日全天成交额同比增长90%，销售生鲜产品共计8500吨，同比增长110%。其中，18日开场49分钟，京东生鲜成交额就超过2017年6月18日全天，13点42分的成交额突破2018年6月18日全天。在海外用品方面，6月18日前1小时，海外文具销量达去年同期的290%。从6月18日0点至20点，国际进口品牌家具成交金额同比增长超4倍。截至6月18日20点，京东全球售主站的手机通讯同比增长357%，图书成交额同比增长525%，美妆护肤成交额同比增长412%。618期间，京东物流智能仓处理单量同比增长达99%。整个618期间，京东物流仓配一体服务订单中当日达和次日达的占比仍创新高，超过91%，非京东平台物流服务收入同比增幅超过120%。此外，618大促期间，京东商城在线智能客服提供的24小时全天候服务，在1-18日期间累积咨询量超3200万次，18日0点-1点接待量峰值达到46.9万次，创历史新高。天猫618期间超过110家品牌成交额过亿据天猫官方数据，今年618大促，上百个国内外品牌成交超去年双11，最高增长超40倍，超过110家品牌成交过亿。据悉，6月16日第1个小时，天猫总成交额就达到去年全天业绩。6月16日，大家电仅用90分钟就打破去年全天成交，小家电4分钟成交超去年一小时。天猫聚划算在618活动期间，成交同比去年增长86%，18天为品牌拉动3亿新客。其中，三至五线城市购买用户和购买金额同比增长更是双双超过了100%。同时，小镇青年也有品质购物需求，天猫618期间，聚划算来自三至五线城市的购买用户和购买金额同比增长双双超过了100%。在天猫美妆方面，成交额同比增超70%，6月16日仅用59秒成交破亿。眼霜和精华的成交增速高达192%、134%。香水、防晒、身体护理的销售分别同比增长546%、322%、352%，精华品类用时4分56秒破亿，彩妆品类在第5分钟销售破亿。此外，大量男性消费者也加入爱美大军，6月16日第一小时天猫男士彩妆成交同比暴涨522%。在天猫服饰方面，6月16日第1个小时，成交同比增长超266%，男装和女装分别在2分钟和7分钟就破亿。在天猫图书方面，6月16日首小时成交同比增长超过550%，仅用3分钟，图书成交就超过了去年1小时。618期间，天猫3C数码在三至六线城市的成交增速，比一二线城市高出40%。以苹果为例，在三至六线城市的成交同比增速达到170%，比一二线城市高出近1倍。天猫奢品平台LuxuryPavilion参与今年618的品牌数翻番，奢侈品整体成交额和成交人数增长均超过130%。天猫整体奢侈品消费中，三至六线城市的成交增速还略高于一二线城市。苏宁618全渠道订单量同比增长133%据苏宁易购发布618全程战报显示，从6月1日到18日晚6点，全渠道订单量同比增长133%，其中，家电订单量同比增长83%，大快消订单量同比增长245%。618期间，登录苏宁金融APP的用户同比增长172%，83%任性付会员享受到免息。618当天，37.4万用户享受到苏宁金融联合多家银行发布的金融补贴。6月18日当天，开售1小时，彩电销量同比增长176%，厨卫电器销量同比大涨183%，冰箱洗衣机销量同比激增189.7%。此外，苏宁零售云销售额同比增长222%、销售量同比增长566%，共计3156家门店参战618。从6月1日至6月18日，苏宁百货销售同比增长254%，买家同比增长316%。其中黄金珠宝品牌占据销售榜首位，入夏必备的内裤、内衣、袜子、背心畅销50万+件，反季节羽绒产品74%都被北方人囤走。同时，618期间，苏宁帮客家电清洗服务完成量同比增长297%。截止至6月18日18时，苏宁物流配送包裹量同比增长107%，其中，准时达包裹妥投率达到99.7%。苏宁小店在618期间销售良好，苏小团GMV环比涨幅超过1300%，团长人数4.8万人，覆盖72个城市。小Biu净水器、海尔冰箱、福临门葵花籽油、伊利安慕希希腊口味酸奶和清风150抽二层抽纸是苏小团最畅销商品。618期间，苏小团消费者从下单到收货平均等待时间为31分钟。拼多多618总订单数突破10.8亿笔截至6月18日19:40，拼多多平台在618期间订单数突破10.8亿笔，19日0点前订单数已超11亿笔，GMV同比增长超过300%。其中，3C产品在下沉市场订单量同比增速首次超过一二线城市，水果生鲜、食品等农（副）产品订单中，约七成来自一二线。618期间，拼多多有近7成订单来自三线及以下城市。在“拼模式”下，奇瑞汽车、美的空调、电动剃须刀、电动牙刷与正品国行苹果系列都大受三四线消费者欢迎。据了解，今年拼多多618期间，拼多多对消费者提供“百亿补贴”。首先，用户可以通过首页活动位进入活动，提示拼单金额满200则可获得20元现金券。同时，用户每天可以完成一个任务，也就是每天拼单满200即可，用户每次消费都可以获得现金券。据悉，随着“百亿现金补贴”的力度和覆盖面持续加大，80、90后群体成为主力，该群体消费额占拼多多平台总额接近80%。网易考拉618购买力最强的城市是杭州今年618“环球年中购物节”，网易考拉仅用101分钟，销售额便突破去年618首日全天销售额。同时，网易考拉开跑一小时数据显示，美妆、母婴类目依旧强势领跑，婴幼儿奶粉、纸尿裤、乳液面霜、面部精华和爽肤水成最受跨境海淘用户欢迎的五大类型商品，同比去年保持了超三位数的增速。在城市消费方面，杭州此次领先北京、上海、广州、深圳等，成为购买力最强城市。此外，无线吸尘器、家用射频美容仪、电动牙刷等品质小家电为今年618网易考拉工厂店最受欢迎消费品类。返利网618订单量增幅超30.37%在线导购平台返利网数据显示，618活动开始以来，截至目前，返利网全网订单数量同比增幅超过30.37%。在地域方面，从下单金额来看，广东人最爱剁手，上海人最会省钱。其中，剁手最多的地区TOP5依次分别是广东、上海、江苏、浙江、北京。去年同期相比，下单金额同比增长最快的地区是北京。618期间，通过平台返利下单，全网省钱金额同比增长43%；上海的用户最懂“勤俭持家”,省钱金额占全网省钱金额的13.71%，省钱最多的城市TOP5分别是上海、北京、郑州、成都、武汉。从消费品类来看，用户最爱买的商品类别分别是生活用品、美妆个护和数码家电，其中，纸类用品占生活用品销量的23.95%，成为大众最爱囤货的日用品。去年618中国品牌手机购买人群中，90后、00后消费者购买占比已达35.42%，今年这一比例持续大幅上涨至47.01%，超过80后的32.96%和70后的17.04%。返利网数据显示，销量最高的水果品类分别是车厘子、芒果和西瓜，车厘子荣获今年最“鲜”商品，占比达37.22%，其中湖北地区车厘子消费量最高，占比达15.55%。而在水果销量地区排行榜上，西瓜消费量也名列前茅，河南地区以18.15%的占比成为最爱买西瓜的地区。京东到家618销售额比去年多一倍即时零售平台京东到家今日宣布，今年618大促期间，平台销售额较去年同期实现翻倍增长。数据显示，宠物用品销售额达到了去年同期的2.5倍，居家日用达4倍，母婴商品成为增速最高的品类，达到了同期5倍。同时，今年618，京东到家已覆盖全国91个城市，其中三线城市占比过半。平台超过半数低线城市销售额达到了翻倍以上的增长。福清、太仓等上线时间较长的中小城市销售额同比增速超过200%，湛江、株洲、茂名等近期上线的低线城市，环比增长超过100%。此外，零售商家与品牌商家也获得了增长，沃尔玛销售额达去年同期2.5倍，永辉销售额达2倍，大参林药房8倍，名创优品8倍，华润万家8.9倍，山姆会员店近10倍。辣妈计划618GMV同比增长268%截止至6月19日00:00，社群电商辣妈计划618战报显示，6月9日到6月18日的10天时间，其GMV同比增长268%，订单数突破100万单。据了解，辣妈计划旨在帮助妈妈们在家创业，开办自己的微信小店，赚钱的同时获得成就感与社会认同感，致力于为卖家用户提供数十万个SKU的货源、物流、售后、开店服务及卖家培训，并通过社会化媒体进行市场推广。顺联动力618十小时订单量同比增长512%6月18日，截止上午十点，顺联动力订单量同比上涨512%，美食、服饰等类目一小时成交额均突破5000万元。据了解，社交电商平台顺联动力的业务布局涵盖线上商城、新零售、供应链仓储等领域。截至目前，平台拥有用户数超过8500万。花生好车618签约订单突破2000台一起惠了解到，截止至6月18日15：00，花生好车在618期间签约订单突破4000台。据悉，全国25家花生好车仓储中心，将保障此次活动的汽车交付和物流服务，使用户在平均15天内保证交付。此外，平台提供“随车无忧”服务，以解决用户购车后的服务问题。贝店618GMV同比增长超208%今日，社交电商平台贝店发布战报，618期间，贝店GMV同比增长超208%。据贝店公布数据显示，618当日，贝店平台前5分钟成交额同比增涨321%，第1小时成交额同比增长268%，11小时GMV超越去年618，全天GMV同比去年增长超过208%。618前夕，贝店宣布成立“贝店全国智慧供应链联盟”，携手中国邮政、顺丰速运、中通快递、韵达速递、圆通速递、申通快递、百世快递、心怡科技、天图物流、网仓科技、韵达供应链、中通云仓共12家配送仓储服务商完善供应链体系，以实现100%电子面单，95%包裹智能分拨。SEE小电铺自媒体“气质范”直播1小时成交额超200万据悉，在618小程序电商直播节期间，SEE小电铺同时开启数十场直播，总观看人数超200万，购买转化率达23.6%。其中，时尚自媒体【气质范】直播1小时爆卖100万元，全场成交额超200万元。达达618午间两小时配送完成100万单据达达公布今年618物流数据显示，从6月18日11时30分至13时30分，达达骑士已将超过100万个包裹送达用户手中。上海、北京、深圳、广州、成都这五个城市的订单量最多。据统计，今年618期间，达达骑士配送总里程超过1.1亿公里。为了迎战此次618大促，达达全面升级了“罗盘”系统，实现了全平台的网格化、视觉化动态管理，精确匹配订单、业态和骑士，实时动态优化。据达达相关部门负责人介绍，升级后的“罗盘”令平台运力调配效率提升100%以上。骑士运营效率翻倍外，业务覆盖范围更拓展30%，同时大幅降低异常订单发生频率。除了全面升级“罗盘”工具达达还升级了“达芬奇”系统、上线“苍穹”大数据平台，为大促期间物流网络的运行提供了技术保障。此外，大促前夕启动的“全链路压力测试”项目，也使达达平台在订单流量翻倍的情况下，依然保持系统安全稳定。多点618全渠道订单达530万单在刚刚结束的618大促中，多点共实现线上线下全渠道销量530万单。同比去年618增长175%，是2017年单量的将近五倍。在交易额方面，多点在今年618几天的交易额已经达到两年前一整年交易额的数十倍。今年618期间，多点活跃用户数达860万，同比增长144%。6月14日晚18时，以“618吃喝在多点”为主题的多点Dmall年中大促正式开场。其中，中百超市和重庆百货订单量均超过平日1.6倍、广东嘉荣单量是平日每小时的2.4倍、快乐真棒为平日的3.3倍。此外，与多点合作仅白天的山东胜大超市，开档1.5小时全渠道单量超过了平日全天。在618期间，多点在全国数千家门店推广智能购裂变的社交化玩法，比如分享返券、加价购优惠等活动，加强用户到店消费的热情。数据显示，今年618期间，与多点合作的物美集团全渠道订单量环比上涨22%，中百集团全渠道订单量周环比上涨5倍，重百&新世纪全渠道订单量周环比上涨3倍，人人乐全渠道订单量环比上涨167%，银川新百全渠道订单量周环比上涨220%，河北美食林全渠道订单量周环比上涨325%。菜鸟刷新天猫618物流时速全国354城当日达最快菜鸟发布的数据显示，天猫618期间，全国共有354个城市享受到大促当日达极致体验，其中包括云南西双版纳、新疆阿克苏、西藏日喀则等数十个西部城市，进口当日达亦成常态。同时，618期间，全国发货量最大的前十城中，广东和浙江占据六席，广州、金华、深圳位列前三甲。收货量最大的十大城市中，北上广深杭稳居前五，重庆、成都、苏州、东莞、武汉跻身前十。此外，天猫618期间，全国包裹量最大的十大高校菜鸟驿站分别是：江西师范大学、江南大学、华中农业大学、浙江大学、福建农林大学、中国矿业大学、湖南科技大学、湘潭大学、上海交通大学、杭州师范大学，其中长三角高校占一半。最爱买买买的社区也集中在苏、杭、川、渝等地。弹个车618订单超1.5万辆总成交金额达20亿今日，大搜车发布旗下汽车新零售平台弹个车618活动战报。据悉，在6月1日至6月18日弹个车“第二届薅兔毛节”活动期间，弹个车APP及其天猫旗舰店共计成交15673台车，成交总金额达20.06亿元，居行业首位。此次618，弹个车的15673名用户来自全国30个省、302个市和1513个区县。此外，广东省用户消费力最强，成交金额达到3.7亿元，是排名紧随其后的浙江省（2.3亿元）和江苏省（1.4亿元）成交金额的总和。而同比去年618，销量增长最快的城市则是江西宜春，同比增长达到271%，湖北黄冈和河南周口的增长率也分别达到了258%和180%。分期乐商城618数据：截至昨日16时下单额较平日增长400%据乐信旗下分期乐商城公布截至昨日16时的618促销数据显示，分期乐商城下单额比平日增长了4倍。和去年618相比，下单额增长60%，参与人数则增长了90%。618当天，分期乐商城用户平均分期期限9.1个月，比去年同期延长了0.2个月；平均月供373元，同比下降23%。从商品偏好上看，年轻人最爱的分期商品依然是手机、3C/数码、运动潮服、美妆护肤等。随着95后成为消费主力，潮流商品和“新国货”的关注度呈明显上升趋势。在分期乐商城，诸如老牌新潮的回力鞋、拥有反战迷彩设计的古由卡、反叛不羁且融合音乐、电影、艺术设计的DUSTY等“国潮”属性的商品，618当天备受欢迎。此外，截止18日上午12时，分期乐商城国产手机下单量比去年同期增长71%，华为手机增幅则达到138%。更值得关注的在线教育、知识付费这一类成长教育型商品，618当天的销售额取得了近150%的增长。洋码头618战报：海淘直播首次参战每小时交易额达千万今年618电商年中购物节，洋码头海淘直播首次参战，6月18日当天，洋码头海淘直播平均每小时交易额达1000万元。数据显示，洋码头618最受欢迎的品类为服饰鞋包、彩妆护肤、配饰、营养保健及家用电器。洋码头用户一天买掉28万件护肤品和3万多支口红。在购买口红的用户中，除了女性用户外，男性用户也占到两成。在服饰鞋包方面，洋码头用户在618当天购买潮鞋数量达1.2万双，热门品牌包括Yeezy、Converse、AJ；购买T恤2万件，最受欢迎的品牌为Fila、Champion、TommyHilfiger；购买箱包8000多个，销量最好的品牌为Coach、MK、Gucci。在地域方面，北京用户喜欢买彩妆护肤品和零食，上海用户喜欢买的是箱包配饰，广州用户偏向养生，在海淘购物上喜欢购买保健品，此外成都用户爱买家用电器，武汉用户爱买T恤。

美国疲软的奢侈品市场再次拖累HugoBossAG(BOSSGn.DE)雨果博斯业绩，而管理层只寄望零售网络的升级改造可重燃增长，该德国高端男装集团的股价在周四早段一度下挫5.5%至58.74欧元。一季度HugoBossAG雨果博斯的EBIT同比锐减22%至5,500万欧元，EBIT利润率亦从去年同期的10.7%下降至8.2%，主要因为营销推广、数字化和重组的开支同时上升。首席财务官YvesMueller表示随着固定成本正常化，预计今年余下时间的效益会大幅改善。净销售则按年增加2%至6.64亿欧元，撇除汇率影响后增幅为1%。零售同店销售增长从去年同期的7%放缓至4%，电子商务收入大增26%，批发销售则因为交货时间差而下跌4%。按地区，美洲同店销售轻微倒退，固定汇率计的批发销售则大跌15%，该区销售同比下滑8%至1.15亿欧元，区内最大市场美国更录得10%的跌幅，集团指出当地竞争依然激烈，而且本地需求疲软。最近一季，法国奢侈品集团KeringSA(KER.PA)开云的旗舰品牌Gucci古驰的美国销售也呈现急速降温，以高端品牌为主的本土美容集团TheEstéeLauderCos.Inc.(NYSE:EL)雅诗兰黛集团更连续三个季度未能实现增长。欧洲收入按年上涨2%至4.24亿欧元；亚太地区增4%至1.07亿欧元，而去年同期的增幅达12%。中国内地的同店销售有双位数增长，然而香港及澳门市场环境挑战较大，中国整体销售增幅缩窄至4%，日本和东南亚则都录得双位数增长。截至3月31日，HugoBossAG雨果博斯在全球设有417间独立门店，较去年同期净减少两店。YvesMueller透露纽约和东京门店已经完成优化重新开业，而正在升级的于巴黎香榭丽舍大道全球最大旗舰店以及芝加哥门店将于秋季重开。该集团维持2019财年固定汇率计销售中位数增长、EBIT高个位数增长以及毛利率提高50个基点的展望，全年资本开支1.7-1.9亿欧元的预算也保持不变。首席执行官MarkLanger接受彭博电视访问时，表示对今年业绩达标“非常有信心”。HugoBossAG(BOSSGn.DE)周四收报62.12欧元，跌幅缩窄至0.06%，2019年迄今该股上升了15.2%。WarburgResearch分析师JoergPhilippFrey基于该集团同店销售强劲增长的表现以及管理层对年内盈利势头改善的展望，建议客户趁低吸纳。

上周三，英国奢侈品电商平台公司FarfetchLtd更新F1文件，拟出售30,056,495股A类股，发行价15-17美元，拟总募资约4.5-5.1亿美元。若承销商最终行使选择权，最终将发售35,682,020股A类股。Farfetch的A类股和B类股分别对应1份和20份投票权，较美国上市科技公司更为集团，Farfetch大股东JD.comInc.(NASDAQ:JD)京东目前正因为类似的情况饱受质疑。京东创始人刘强东在美国被捕后股价两个交易日暴跌16.0%，市值蒸发72亿美元，有公司治理专家表示，持股15.5%的刘强东拥有京东79.5%的投票权，令董事会几乎是一人独大，拥有绝对权力。Farfetch创始人JoséNeves和京东创始人刘强东一样，拥有公司的B类股。若以招股价中间价16美元IPO，公开配售后，Farfetch将拥有242,422,500股A类股和42,858,080股B类股，其中B类股总投票权857,161,600份，占总投票权1,099,584,100份的约80.0%。目前，京东通过子公司KadiGroupHoldingLimited持有FarfetchA类股股份41,005,030，占比19.4%，但投票权只有3.8%；IndexVenturesV(Jersey),L.P.持A类股13.4%并拥有2.7%的投票权；AdventPrivateEquityFundIV持A类股12.9%对应2.6%投票权；Farhold(Luxembourg)S.ar.l.持A类股11.6%对应2.3%投票权；DSTGlobalIV,L.P.和AdvancePublications,Inc.各持A类股7.0%对应1.4%投票权。而JoséNeves持有公司B类股42,858,080，为集团唯一B类股持有人，持股20.3%的葡萄牙人对公司拥有绝对80.2%的投票权，IPO发售后，由于A类股增加，JoséNeves的投票权相应减至78.0%。在股权披露后，Farfetch上年接受京东投资的估值亦水落石出，3.97亿美元19.4%股份对应的公司估值仅20亿美元，仅为号称50亿美元的40%。若此次IPO以16美元招股中间价发行，并获行使“绿鞋”，Farfetch的市值将接近40亿美元。Farfetch在文件中还称，法国富豪FrancoisPinault家族投资工具Artemis拟购买公司5,000万美元A类股。FrancoisPinault是奢侈品集团KeringSA(KER.PA)开云创始人，该公司目前由其儿子Francois-HenriPinault控制，开云拥有Gucci古驰、YSL等知名品牌，而该公司大股东Artemis还拥有知名拍卖行佳士得。8月20日，FarfetchLtd终于向SEC递交F1文件，拟以代码“FTCH”在纽约证券交易所上市。据文件显示，FarfetchLtd又是另一个“流血上市”的科技公司典范。过去三年，Farfetch的亏损逐渐加剧，2015-2017年经调整后EBTIDA分别为-4,737.5万美元、-5,338.0万美元及-5,807.9万美元。报告期内，三年营业亏损分别为5,747.0万美元、8,866.2万美元、9,446.3万美元。2018年上半年，Farfetch亏损大幅加剧，经调整后EBITDA亏损4,907.5万美元，同比较2017年1,397.2万美元亏损加剧逾2.5倍。据F1文件显示，截至2017年底，Farfetch拥有935,772名活跃用户，按年较2016年的651,674名增长43.6%，较2016年同期56.8%的增幅明显放缓；上年公司收入3.860亿美元，同比增幅59.4%，同样较2016年的70.1%的收入增幅放缓，集团2016年收入2.421亿美元，经调整后平台收入2017年录得2.964亿美元，同比增幅63.8%，2016年收入1.809亿美元较2015年增长69.4%。2018年上半年，英国公司GMV录得6.240亿美元较2017年同期3.872亿美元增长61.2%，经调整后平台收入按年增长59.5%，由1.315亿美元增至2.098亿美元。经调整后收入平台收入指集团整体收入减去物流收入，再减去伦敦精品买手店Browns的收入。2015年，Farfetch收购创立于1970年的Browns，后者在奢侈品行业衰退的情况下无力为继。2015-2017年，Farfetch的订单数分别为80.05万、125.97万和188.10万，客单价分别为586.8美元、583.6美元和620.0美元。2018年上半年订单数130.53万，较2017年85.32万增长53.0%，客单价622.1美元，按年增51.4%，2017年上半年为591.7美元。

美国人类学家玛格丽特·米德(MargaretMead)在《文化与承诺》一书中曾提出三喻文化理论。她将人类社会划分为“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三个时代。在前喻文化时代，晚辈主要向长辈学习，知识以传授的方式延续;在并喻文化时代，学习发生在同辈之间，知识以平面方式扩散;而后喻文化时代则是长辈反过来需要向晚辈学习，知识以解构，重构，反哺的多元化方式生产和扩散。后喻现象得以发生，主要倚仗于时代日新月异的变化和快速发展，科技和信息技术的进步为这个时代注入了强大的助推力，知识的壁垒逐渐消除，获取信息的渠道越来越多，年轻人似乎比旧时代的青年更加“聪明”了。后喻时代的开启象征着社会的进步，消费重心的转移，但也对商业环境带来了前所未有的挑战，90后和00后是其中当之无愧的主角，这一批年轻人究竟想要什么，这或许是各行各业共同求索的一个命题。显而易见的是，年轻一代已经从传统的功能消费转向精神消费，他们追求事物的新鲜感和时效性，重视品牌的调性和文化内涵，对极具创造力的事物更加留意。直播平台的现象级增长，迷你KTV在一线城市的黄金地段快速铺开，线下实体黑马“喜茶”一杯难求……你说是资本跟风的结果也好，和热钱烘托下的效应也罢，不可否认的是，品牌和资本越来越聚焦有着一定消费力的年轻人了，并冠名之“新中产”。快时尚走势低迷，选择渠道下沉，聚焦三四线年轻人时尚是当下年轻人追逐的关键方向，如何在物质满足的前提下，显得自己更有品味，这是一个值得思考的问题。以2002年优衣库在上海南京路开出第一家门店为标志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相继进入中国并打响争夺战，快时尚进入中国已经16年了。辉煌过后，如今的快时尚品牌增速减缓，利润削薄，甚至迎来关店潮，其中部分品牌在一线城市遇冷，又不愿意放慢在中国的利润空间，于是通过渠道下沉将目光放在了三四线城市。据快时尚品牌选址情况来看，2017上半年快时尚品牌新增门店有34%位于三四线城市，较2016上半年上涨了4%。供应链水平和上新反应速度一直是Zara等传统快时尚品牌的命脉，从设计到将成衣挂在门店销售最快需要7天，平均耗时为12天。而“超快时尚”的供应链反应速度更快，从设计到销售全流程的时间更短，单位时间内更新的品类更多，以迅雷不及掩耳之势对传统快时尚发起了挑战。快时尚快速上新的优势似乎不太明显了。快时尚中国市场走低的原因主要有两点，一是受全球性金融危机的影响，包括中国在内的国家经济不振，消费呈疲软态势。二是中国新中产崛起，消费升级成为主要发展趋势，年轻消费者和长辈的消费习惯已经截然不同，他们不再一味追求数量而更加在意品质，宁要明珠一颗不要石头一车。而快时尚服装的质量问题一直饱受诟病，美国帕森斯设计学院系主任在公共广播电台(NPR)接受采访时说，“这些产品看起来就像垃圾一样。你买回家叠好了，准备下次聚会穿，结果到要穿的时候了一穿就破。”奢侈品中国市场悄悄回暖，线上成为主要贡献点贝恩咨询公司(Bain&Company)在关于全球高端零售市场的报告中指出，2018年中国大陆奢侈品销售额预计增长20%到22%，同时中国大陆的业务拓展将使全球奢侈品市场增长8%。对于奢侈品集团来说，中国市场明显发生着转变：中国的消费群体总体更年轻，也深受社交媒体的影响，更重要的一点，他们极度依赖网络购物，因此这一年来，各种类型的电商拓展，成为各大奢侈品牌在中国市场的主要议题之一。奢侈品线上渠道的发力对当代消费者的影响不仅仅局限于中国，世界范围内的顾客都被互联网影响着决策。麦肯锡咨询在2018年1月发布的一份报告《数字达尔文主义时代》(TheageofdigitalDarwinism)进一步揭示了这个问题。报告指出，2016年个人奢侈品(包括服饰、鞋履、配饰、珠宝及眼镜)的线上销售额占全球奢侈品市场的8%，总计200亿欧元。预计2025年一数字将再翻3.7倍，线上销售额占全球奢侈品市场的19%，达到740亿欧元。同时，报告显示70%的消费者的购买决策受到了数字化的影响，8%的消费者直接通过线上购买奢侈品，也就是说接近80%的奢侈品消费行为和互联网存在强关联。大部分年轻消费者会受互联网上的意见领袖、博主、KOL甚至朋友的意见左右，选择某奢侈品牌的产品，进而到线下消费，再将此次购买成果分享到网上，形成线上采纳意见-线下消费体验-线上分享的消费者行为闭环。不仅如此，奢侈品消费者在生活的的数字化程度也颇高，98%拥有手机，高于65%的平均水平。奢侈品消费在中国复苏的另一个重要原因，是奢侈品中外价差缩小了。根据咨询公司德勤(Deloitte)对2000多件奢侈品在全球各地售价所进行的调查，奢侈品在中国的零售价与欧洲的价差缩减了25%，过去中国消费者在本土购买奢侈品，最高要负担50%的溢价，其中溢价最高的是成衣和鞋履，如今在国内购买奢侈品，和国外的价格相比早已不再贵的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中国大陆直营门店销售产品将全面调低价格，降价幅度平均为5%。在此之前，LV和Hermès已经宣布在中国降价。上海荣宅为代表的，奢侈品牌的“艺术抱负”谈及快时尚和奢侈品的本质区别，你也许会说品质和设计。但最大程度造成两者差别的是审美，或者我们称之为ArtSense(艺术感觉)。早在上世纪90年代，YvesSaintLaurent(圣罗兰)就将蒙德里安最具代表性的方格设计成连衣裙，做到“将艺术品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的创造者，而快时尚品牌只能通过快速借鉴设计理念，成为跟风者。Prada旗下的艺术基金会，早在七年前租下上海静安区荣宗敬的旧宅，以“修旧如旧”的理念将曾经“面粉大王”、“棉纱大王”和荣氏家族的历史重现在人们眼前。整个修复过程极其昂贵，意大利工匠采用古老的手工艺重置了缺失和破损的地砖。为了烧制釉面砖，工匠们先按原先的百年古砖做成模型，重新配制用来调色的瓷泥，经过手工浇筑，回填，最终煅烧融合，修缮荣宅历时6年。今年初，Prada基金会在荣宅举办了首个艺术展：罗马：1950-1965。未来，这幢宅邸将成为Prada在中国举行各式活动的特殊地点。奢侈品和艺术之间的合作和相互扶持，本质上来讲算不上跨界，因为它们一直以来都是不可分割的。奢侈品是艺术的商业化，艺术是奢侈品的提炼。轻奢品牌的市场空间老佛爷卡尔?拉格菲尔德(KarlLagerfeld)说“我们生活在一个昂贵和不昂贵(但并不廉价的时代，我讨厌廉价这个字眼)可以很好共存的时代，这在时尚界还是首次发生。”在价格低廉的快时尚和昂贵的奢侈品之间，还存在着所谓“轻奢”。轻奢产品的定价往往较低，普通消费者也可以接受，轻奢的英文是“AffordableLuxury”,直译过来就是可负担得起的奢侈品。但因其较好的质量和较高的品牌辨识度，往往受到年轻的中产阶级的追捧。轻奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是轻奢品牌的必争之地，上海女性是全国时尚白领女性的缩影，而核心地段静安区的女性则更有时尚代表性，近期DT数据出品的一份“静安女子图鉴报告”，罗列了静安区女性的服装品牌偏好，轻奢品牌MISSSIXTY出现在最受欢迎品牌之列，这或许可以成为研究轻奢品牌的中国探索道路的一则案例。我们来简单看下该品牌为何如此受欢迎。一是大单品战略和创新零售。面对市场竞争，轻奢品牌不遗余力地争取中国的年轻人，而提升市场份额最重要的一点就是聚焦，不论是针对目标客群的定位还是产品品类选择来说，单点突破显得格外重要。MISSSIXTY坚持牛仔系列的大单品战略，不断推陈出新。包括经典系列、时装系列、天使系列等，自始至终没有放弃牛仔丹宁元素的主线。同时，除了不断研发年轻系列，还不遗余力地与其他品牌进行跨界合作，举行创新型线下快闪活动，或通过线上线下互联的方式打通了空间的界限，升级和丰富了零售业态。二是“天使秘境”新品快闪活动带来全感官冲击。和线上渠道相比，线下最大的优势是可以带给顾客最真实的体验，从视觉、触听觉等方面全感官占领消费者心智，实现情感触动。超预期的线下体验也让消费者更愿意为商品付出溢价。“天使密境”快闪活动与消费者共同见证了2018年秋季天使系列全球首发，同时带来了光与影的震撼体验。光影高科技打造的梦境森林让人置身浪漫幻想;随着时间的推移，周围含苞待放的花卉逐渐盛开形成斑斓的图像;甜美柔软的粉色羽毛墙让人沉溺在温柔的质地中无法自拔。活动现场更邀请了知名博主和时尚媒体共同出席，为品牌发声。通过借势KOL实现活动在互联网的分裂式规模传播。三是借势超级IP甜密节日狂欢。这表现在其与超级IP迪士尼的联名及线下合作上。为配合今年“5.20表白日”的主题，太古汇门店中展示了其品牌和迪士尼的限量联乘系列，店铺的设计以描述米奇和米妮的爱情电影《疯狂的飞机(PlaneCrazy)》中的场景为灵感，打造了一个“甜蜜游乐场派对”。此外门店设立了多项互动装置和服务，更有知名时尚博主、超模等自带流量的意见领袖站台，在沉浸式互动体验的基础上，将粉丝情绪推至高点。四是米兰旗舰店的全新科技尝试。位于大本营米兰的全球首家旗舰店被命名为“零售剧场”。门店运用了众多前沿黑科技，旨在为到店客户展示随时变幻的门店场景，带来无穷的新鲜感和视觉盛宴。门店橱窗采用造价更高的LED屏幕，让海报显得更加灵动;通过实时互动的“手机墙”鼓励顾客在社交媒体上发布现场照片，贯彻社交零售的理念;灵活移动的衣架和设计师可以随时进行创作的金属墙面，都让门店随时可以应对时时变化的店铺主题;根据不同的产品线划分了不同的门店区域，并用不同的颜色加以区分，让顾客更容易找到目标商品，很大程度地提升销售的转化率;除了功能性上的改良，还通过RFID的数字化技术提升顾客试衣的效率，以RFID技术为基础的“魔镜”可以获取顾客的身材数据，为顾客推荐适合的服装型号，同时显示当季最新款式的上身效果，让顾客在几秒钟的时间就能完成试衣动作，大大提升了效率。顾客可以选择“线上下单”模式，让衣服配送到家，也可以选择在门店直接购买并带走，打通了线上线下区隔，为消费者提供更多元的购买方式。以MISSSIXTY为代表的轻奢品牌，抓住消费者年轻化的转变机遇，站在消费升级的风口上，不断进行零售形态的转型和调整，实现以消费者为核心的创新零售尝试。面对价格更低的快时尚和调性更高的奢侈品的前后夹击，轻奢品牌有着更稳定的群众基础，如果集中力量服务好新中产人群，未来的业务增长应该十分可观。

4月底，全球四大知名快时尚品牌Zara、H&M、Uniqlo、Gap已经悉数开通了小程序，鉴于四个品牌与阿里巴巴的关系亲疏不同，以及各自的中国战略和自我主张不同，四个品牌开通的小程序的个数、功能也不尽相同，但至少可以看到，没有一个品牌愿意去承担不开通小程序可能带来的遗憾，因此，不难判断，一旦小程序能让四大品牌尝到甜头，对于阿里巴巴的零售基础，可能是雪崩式的坍塌。实际上，除了四大快时尚品牌之外，近期本土的海澜之家、都市丽人等垂直行业龙头公司，都开始和腾讯联袂，接受其投资，拥抱其程序，这既是“二选一”的结果，也是某种程度的分裂，阿里巴巴在与京东的竞争中尽占风头，但与腾讯的竞争中，却不得不甘拜下风。相对于超过10亿的用户，以及全中国人已经基本离不开的微信，阿里巴巴没有任何一个“武器”可以拿来与微信“交战”，相反，阿里巴巴的天猫淘宝银泰代表的零售、蚂蚁金服代表的金融支付、优酷土豆代表的视频文娱以及增长迅猛的云，腾讯都有相应的“武器”或者投资的“军队”与之一战。当微信不可能被阿里巴巴打死时，它就有机会吞噬阿里巴巴的一切，当然，最重要的是吞噬阿里巴巴的心脏和疯狂造血“机器”――零售业务。小程序下的四大快时尚品牌中国战略在分析宏观的胜负之前，作为在线零售行业基石的仍然是传统零售品牌，而四大快时尚品牌比任何中国本土品牌都要起到示范作用，特别是目前在中国市场销售额第一的Uniqlo。四大快时尚品牌目前在中国都有自营电商、天猫店，而其中Gap和Uniqlo曾经都开设过京东店，但是已经双双关闭。其中Uniqlo京东店2015年4月开业，当年7月关闭，双方合作3个月即告夭折。坊间传闻，马云为Uniqlo在京东开店亲自去到日本拜访迅销老板柳井正，中间人是软银的孙正义。三方利益牵连，软银是阿里巴巴的大股东；柳井正是软银的董事会成员，也是孙正义的老大哥兼老友。Uniqlo京东开店的利害关系，不仅仅是天猫被分流了一个客户，更糟糕的是天猫立的一个旗帜可能“叛变”。Uniqlo是天猫“双11”的常年冠军，“叛逃”京东的影响力和示范作用可能是核爆级别的。最终，阿里巴巴顺利让Uniqlo“排他”，在中国将天猫作为唯一第三方平台。这一个小小的插曲，今天看来对于天猫和京东的竞争可能产生了巨大的影响，直接让京东无力追赶天猫。从最近京东和阿里巴巴的季报来看，双方的GMV开始倒挂，而在Uniqlo京东开店、撤店事件时，京东的服饰业务高歌猛进，GMV增长比天猫快，与此同时陆逊递卡、丝芙兰、联合利华等大量巨头入驻京东，其中丝芙兰彼时更是弃天猫择京东。2014-2015年，是两间公司最剑拔弩张以及竞争焦灼之时，与今天不断的正规“声明”互相谴责不同，彼时的阿里巴巴和京东几乎用尽最下作和下流的手段互相对骂，宛若在阴沟里摔跤的两个小混混。2014年“双12”促销，京东和天猫更是在各自客户端首页玩起文字游戏，用“拒绝假货，不玩猫腻”和“真心便宜，不然是狗”讽刺对方“猫”、“狗”。在京东和阿里巴巴最新的官方说辞中，这种“猫狗”大战虽然进一步升级，但强弱对抗其实已经降级。阿里巴巴已经通过天猫的声明，暗示“某电商”是“碰瓷式”竞争，而京东创始人刘强东和首席财务官黄宣德在过去两季财报上都坦诚，大量服饰品牌与天猫的独家合作对京东服饰业务造成了严重打击。除此之外，为推动GMV的增长，京东加大平台业务，而曾经让阿里巴巴乌云遮头的“假货”问题如今反倒成为京东挥之不去的阴影，无论是近期的假茅台、六六事件，还是此前的Gucci眼镜，每一次都引发了舆论极大关注，更更更重要的是，即使这样，京东的GMV增速还远不如天猫。2017年的“618”，京东更进一步失去了Gap，也让其想大力发展的服饰业务瞬间停滞，甚至倒退。作为美国品牌，长期在亚马逊的环境下生长，深知平台合作、竞争的厉害关系，Gap在中国是三箭齐发开展的在线业务，自营、天猫、京东。最终，去年10月，妥协于天猫更多的用户和更大的流量，Gap从京东撤店。从此，四大快时尚与京东渐行渐远。至于Zara和H&M，都是在自营一段时间后，发现中国国情有别于欧美成熟市场，最终加入天猫，开设网店，其中H&M直到今年才刚刚加入。无论从品牌号召力、流量、GMV增速，阿里巴巴在中国市场的平台业务目前已经没有对手，曾经的直接竞争对手京东基本没有还手能力和任何超越的可能了。至于，京东为何失去对阿里巴巴的追赶能力，并不在本文的研究范围之内，因此不再对此做出分析。阿里巴巴在平台业务方面看不到任何对手，不过，中国平台业务确有大量的玩家，除了京东、唯品会，近期关注度最高的肯定是拼多多，另外还有小红书、美丽说蘑菇街联合，还有不得不提但通常被忽视掉的苏宁易购，而这些垂直领域的竞争对手背后，几乎都有腾讯的影子。一个市场拥有这么多大的平台玩家，即是拥有最大零售市场的美国也不曾出现，美国市场除了亚马逊、eBay外，大的平台玩家寥寥，更多是品牌或公司自营电商，比如walmart.com、macys.com、gap.com。很多人可能会将中国特殊的电商行情总结为，阿里巴巴形成巨大的闭环，让消费者和商家养成了依赖性的习惯。但是，在美国，同样有巨大，甚至比阿里巴巴对零售行业更具威慑力和压迫感的亚马逊，但是品牌和公司自营电商同样风生水起，并最终从去年末开始见到收获。中国电商行业特殊的国情，我更愿意总结为服饰行业的不成规模以及人口红利。中国年销售100亿元的服饰集团一双手就可以数得过来，因此在电商上的大规模基础投资变得完全不可能，这不但会削弱公司的盈利能力，甚至可以将一个公司拖进泥沼。此前美邦和百丽都曾试图进行自营电商的尝试，但结果都是非常苦涩的，一个主营业务连年亏损、一个退市。在中国，勇敢者可能不但不能收获掌声，反而是躺在地上迎来避无可避的脚踩，行业对美邦和百丽的嘲讽反而一浪接一浪。这当然是一种悲哀，当在“二选一”的环境下毫无话语权的时候，相信，或多或少有一点这种感觉吧。刘强东在1Q的分析师电话会上也曾谈到此事，认为中国品牌在压迫底下会更愿意探索各种新的途径。中国的服饰品牌和公司，当然不会甘愿接受阿里巴巴越来越高的费用，仅仅是敢怒不敢言而已，因为自己所有的努力，最后都转化为阿里巴巴的增长和利润，任谁都不愿意。所以，微信的出现，给了品牌真正的曙光。不仅仅是腾讯和马化腾过去7年重新塑造的价值观和个人性格，让腾讯成为中国最伟大、最受尊敬、最值得信赖的企业，同时还有背后巨大的流量工具和甘愿、承诺做“助手”的共赢策略。在京东只能赢得两个快时尚品牌的合作之后，微信小程序很容易就迎来四大快时品牌的全面入驻。Gap毫无疑问，开通了小程序的销售功能，在常规的小程序外，还开通了一个精选产品小程序;而Zara的小程序也是采取自营，其拥抱微信的策略与品牌在中国自营在线策略碰壁后的求变一样的敏锐。Uniqlo尽管目前还没有开通小程序销售，但是必然，只是时间问题。在京东撤店之后第二年，Uniqlo就在2016年“双11”发生了吊诡的“售罄”事件，将大量的天猫客户导流至线下门店，推广起“C2C”服务。H&M在中国的在线策略相对保守，不过其开设了两个以社交为主的小程序。一边是阿里巴巴，一边是腾讯，一边是收钱营销和佣金模式的线上百货模式，一边是自主经营和借助平台开发自主的独立旗舰店模式，四大快时尚显然已经爬上墙头，静待销售型小程序进一步的规模化和微信用户的接纳。社交型电商不仅仅是拼多多和微商，实际上真正的社交型电商正需要将拼多多和微商挤压出去，至少成为微信生态电商中的小众。微信朋友、群、朋友圈之间的信任，相对于纯电商平台，转化率孰高孰低并不需要太多证明。人口红利的特殊国情不仅仅在与智能手机的爆发，同时还让电商行业的基建成本降低，从血汗工厂走出来的工人，骑上不归路的电单车，就成为机器人一样的快递员。特朗普在谴责美国邮政对亚马逊的优惠时可能并不知道中国快递员的真实状况，但人口红利的使用都是“需要还的”，制造业南移现状就是“先知”。香港经济日报特写冯国纶的文章截图4月份香港经济日报一篇特写利丰主席冯国纶的文章非常有意思。有一段讲冯国纶回忆利丰物流总裁彭焜耀跟内地物流巨头谈合作的经历，内地巨头认为利丰应该在物流上亏一半，然后在股市上“割韭菜”。上面经历就是“旧经济”和“新经济”的对比，香港实业家和内地创业家的对比，当然，港股的“老千股”可能比内地更不堪，包括一些传统零售股。但总体香港零售商更具务实精神，不会追求电商规模，更看重利润，而不像更多的内地商人，动不动就喊出多少亿的电商规模。那么微信小程序是不是那个腾讯颠覆阿里巴巴电商业务“真命天子”呢?如果是，如何去颠覆?如果不是，那应该是其他的什么工具吗？

Gucci在纽约苏豪区的最新门店，与一英里之外的世贸中心店完全不同。过去几十年，Gucci的奢侈品门店一直都是白色墙面，店里整齐地摆放着一排排手袋。但是现在，顾客迈进伍斯特大街的这家Gucci门店，会发现不同品类的产品摆放在了一起，吸引他们去“探索世界”，而这里的导购都是“演职人员”。也许来店里的人们根本不是来买东西的；这家店里还有一个放映室，里面放的是关于纽约浩室音乐的纪录片，由WuTsang执导。欢迎来到“体验式”零售的世界。由于亚马逊等竞争对手吸引了越来越多的顾客，占据了他们的时间和金钱，零售商面临的威胁不断扩大，它们于是花大力气营造场景，以吸引顾客。本周，Macy’s收购了位于切尔西的连锁百货商店Story，并任命其创始人RachelShechtman为首任品牌体验官，这家店每个月都会经历一次彻底的大改造。在周四，知名奢侈街头服饰电商Ssense在蒙特利尔开了一家五层楼的门店，里面有咖啡店、书店、艺术装置，还有临时出售的商品。去年秋天，经济学人智库(EconomistIntelligenceUnit)调查了256位零售商高管，其中80％称他们提供店内活动或产品展示，或者计划在未来三年推出此类活动。围绕线上购物难以复制的零售购物体验来设计门店——从理论上讲，这个理念其实很简单。门店商品数量不如网店丰富？那干脆把一排排衣服扔到一边，只展示少数精选商品，再加上一些只能在门店买到的必买商品。现在人人都在家中购物，客流量因此减少?那就用店内活动吸引他们出门吧。顾客喜欢轻点鼠标，轻松购物？那就给导购配上移动支付设备。顾客不想跟导购打交道？那就把导购包装成“造型师”(Ssense)，或者“沟通师”(Gucci)。Ssense和Gucci则更进一步，让门店购物体验因地制宜。许多精品店像是一个模子刻出来的，让顾客感到厌倦，而这两家品牌希望吸引这些顾客，包括出手阔绰的游客，即使能在离家更近的地方买到同样的商品，他们可能也会在一家概念店里驻足。Ssense的内部装修带有蒙特利尔全盛时期的野性主义建筑风格，同时展现出现代温情，以吸引年轻顾客光临。Gucci的新门店则带有苏豪区在上世纪七八十年代的粗糙感——当时大多数奢侈品牌都不愿意在这里开店。Gucci甚至重印了《AndyWarhol’sInterview》的1985年12月刊，上面有对Madonna的专访。那么体验式零售能否成功？从某些迹象来看，回答是肯定的。奢侈品牌推出独家销售商品，收获了巨量销售额，这是店内体验模式的先行做法。《华尔街日报》(TheWallStreetJournal)在周四报道称，投资者大举抢购面向大众的连锁百货公司股份，例如Macy’s和Target，证明这些公司通过门店现代化抵御亚马逊的努力是成功的。这一全新的门店理念似乎很受年轻消费者欢迎：美国零售联合会(NationalRetailFederation)去年的一项调查发现，49％的千禧一代和Z世代的消费者去门店购物的次数高于前一年，只有17％减少了去门店购物的次数。这一策略并非没有风险。Gucci的苏豪区门店装有互动式LED墙面，造价不菲。艺术装置和不断变化的装饰能让顾客惊叹，但顾客是否会因此买得更多尚不清楚。美国零售联合会的同一项调查还显示，超过40%的顾客认为，店内装饰和拿着平板电脑的员工对他们的购物体验“毫无影响”;大约10%的消费者表示，这些高科技实际上让他们体验更差。相反，约有三分之二的受访者表示，他们喜欢到门店去取网上购买的商品，还喜欢移动支付。对于这些顾客而言，无缝的购物体验比起娱乐性的购物体验更加重要。许多奢侈品零售商习惯于跟高要求的顾客打交道，但是现在，它们采用了一些便利措施，例如店内自提和无缝买单，甚至最高端的门店也有这些功能。Farfetch试图借助顾客数据和一系列应用，让零售商以招待常客的态度招待最佳顾客，不管门店是开在迪拜还是丹麦。Gucci用新店试验3D电影和其他科技，日后可能在其他门店推出这些功能。Ssence的顾客可以在网上选购商品，一小时之内就可以在门店试穿他们选购的衣服。采用体验式零售的零售商日益增多，它们面临的压力也将不断加大，需要持续更新店内装饰和科技。科技曾给人带来未来感，例如智能镜子，但现在商厦中各家各店都在使用高科技，人们对此已经感到无聊。如果顾客不喜欢产品，门店设计得再好也没用。要是有几十家连锁店争先恐后要给顾客提供难忘的购物体验，门店成本很可能会上升，导致某些品牌门店减少，产品价格上升。顾客只想买条牛仔裤，却不断遭到“体验”的轰炸，他们可能也会感到厌烦。最终，体验式零售或许并非各大品牌应对网店竞争的最佳方法。但是这些品牌也不能按兵不动，坐等这股热潮退却。很明显，消费者仍然愿意到实体店购物，但是需要品牌给他们到实体店购物的理由。

从线下走到线上的品牌战略，对于ZARA，到底是阵痛还是危机?增速放缓、股价暴跌、CEO归隐、全球关店，尽管ZARA及其母集团INDITEX在2017年的财报显示，他们依然是这个星球上最受欢迎的快时尚品牌，但面对来自资本市场的质疑，ZARA在2018年还是没有拿出足够有说服力的回应。对他们而言，最大的机遇和威胁都来自于中国市场。据财报，截至2017财年末，INDITEX集团在中国共开设店铺593家，仅次于该集团在西班牙的店铺总数。而近年来，面对举步维艰的线下市场，ZARA不止放缓了开店速度，甚至关掉了位于成都春熙路的“中国区最大旗舰店兼首家形象店”。而在陌生的中国线上市场，对手不止是优衣库。ZARA最忌惮的，是成长于互联网的快时尚品牌韩都衣舍，其款式上新速度和款式数量都已经超越ZARA,成为互联网第一快时尚品牌。相对于ZARA、H&M这样的传统巨头，韩都衣舍更熟悉阿里培养的中国互联网市场，而且根据近年来的大粉丝+大数据战略可以看出，他们擅长的除了在互联网上卖货，还更懂得这个国家年轻人的消费心理。世上最恐怖的事情，不是镜子里的另一个自己，而是镜子中的人比自己还要鲜亮动人。2018年5月3日，当ZARA还在用渠道思维考虑线上与线下的关系时，韩都衣舍联合天猫欢聚日已经举着“快时尚新零售品牌”的大旗，来到杭州——中国互联网市场的大本营，开了第一间品牌体验店。到场的除了25岁左右的年轻人，还有很多媒体。到这时，很多人才刚刚开始意识到，2016年马云在云栖大会上提出的“新零售”，不再是一个概念，而是零售界一个不可逆的大势。那么，ZARA的线上策略，距离阿里和韩都衣舍提的“新零售”还有多远?这个距离又是怎么被拉开的呢?一、是谁让ZARA成为“慢时尚”的代表在全球互联网品牌崛起之前，没有人想到ZARA也会因为更新速度的问题而困扰。国外的韩都衣舍们，凭借互联网天然的速度优势，在2017年，将H&M和ZARA们打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已经被外媒将称作是“超快时尚”(UltrafastFashion)的代表，它们以更疯狂的节奏响应消费者对于及时性、新鲜感的需求，将商品的生产周期压缩到了在2-4周内。在韩都衣舍的官网上，你也可以看到“每日上新100款”这样的slogan。互联网品牌已经成为快时尚的最新一批颠覆者。而这个位置，曾经属于ZARA。他们的垂直出货模式，曾经极大地缩短了出货时间：平均为3—4周，因此一年可以有13-18个Collection。更加传统的品牌出货的整个流程需要4至6个月，一年一般只有两个Collection。ZARA原来最骄傲的一点就是，比同样以出货速度著称的H&M，还快了5天。而这样的优势在韩都衣舍们面前已经荡然无存。相比“垂直出货”，资本市场更喜欢的概念类型，是像韩都衣舍说的“柔性供应链”。对于至今仍无应对方案的ZARA来说，失去了快还只是失去了一张ACE，真正可能会让他们输掉整个牌局的，是以阿里和韩都衣舍为代表提出的“新零售”。二、渠道之争的硝烟已散去，线上完胜，线下的意义还剩什么?在本次奇妙灵兽节现场，韩都衣舍的品牌负责人提出了一个稍显激进的观点：在当下的零售市场中，线下存在的价值仅仅是做消费者体验。这其中包括消费体验和品牌体验。所以，像GUCCI、CHANNEL和韩都衣舍这样的快闪店以后会成为零售业的常态吗?虽然这点这还有待时间的考证，但传统的快时尚品牌正在用行动证明，忽视或错估消费者体验的代价有多么严重。众所周知，ZARA为了保证快速运输，不惜支付高额的运费而不愿意花费广告费和市场营销的费用，市场营销费用只占总成本的0.3%-0.4%。但没有广告，不代表它们就没有做品牌体验。ZARA一直在用门店做体验。虚荣心，是他们对大众最重要的洞察。在纽约，他们把店开在第五大道;在巴黎，是香榭丽舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的邻居全是路易?威登、香奈儿等奢侈品巨头。媒体将ZARA的开店策略总结为油污理论，它会将店开到城市最繁华的地区，并慢慢将触手伸向周边较小的商业区，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA选择用高额的租金，将高级购物中心的体验，转化为自己的品牌体验。然而这个路数，正在急速失效。其实很好理解，当GUCCI、CHANNEL这样的奢侈品都在跨界、恶搞、快闪店的路上渐行渐远，用“平民化”试图自救时，ZARA这种“伪高端”的品牌战略如何还能取得之前的效果呢?当H&M于3月入驻天猫时，也提到了新零售。但他们面对的问题，和ZARA一样，仅仅将线上作为销售渠道，既不能扭转颓势，也不是真的“新零售”。关于消费者体验，他们依然没有拿出什么和新零售品牌抗衡的好办法。韩都衣舍采用的粉丝战略，已经帮他们在全网积累了全社交平台总计6000万粉丝数。这个惊人的数字，加上移动化、内容化的环境，让他们与后来者的距离已经甩的越来越远。当韩都衣舍又走进线下，试图和粉丝进行深度互动时，这种品牌体验让ZARA望尘莫及。“奇妙灵兽节”期间，韩都衣舍举办的粉丝见面会现场火爆，韩国的知名网红和时尚博主，以品牌的名义与来自全国各地的粉丝进行了“第一次的亲密接触”。为了扩张电商业务，ZARA母公司在2017年底传出了出售全球16处房产的消息，可惜的是，至今市场依然看不到在放弃线下的“高级感”之后，他们将用怎样的品牌体验，在国内应对韩都衣舍们的冲击。三、数据颠覆一切：ZARA的销售预测神奇不再“以消费者体验为中心的线上数据驱动，线下体验融合。”就是阿里新零售的核心精神。除了体验，韩都衣舍在此次奇妙灵兽节现场，面对媒体时，反复强调的就是他们从2012年起研发的C2B系统，他们的品牌负责人介绍到，这套成熟的系统可以通过公开数据，分析当季最流行的款式、花色、材质等重要流行元素，从而在短时间内决定每一款式的运作策略。许多媒体人听完后，都表示这个系统让他们想到了ZARA的销售预测——一个如“海底捞式”的人工数据搜集体系。如前文所述，ZARA的核心，是店铺。曾经有一则广泛流传的传闻说，当你走进店内，柜台和店内各角落都装有摄影机，店经理随身带着PDA。当你向店员反映：“这个衣领图案很漂亮”、“我不喜欢口袋的拉链”，这些细微末节的细项，店员向分店经理汇报，经理通过ZARA内部全球资讯网络，每天至少两次传递资讯给总部设计人员，由总部作出决策后立刻传送到生产线，改变产品样式。关店后，销售人员结帐、盘点每天货品上下架情况，并对客人购买与退货率做出统计。再结合柜台现金资料，交易系统做出当日成交分析报告，分析当日产品热销排名，然后，数据直达ZARA仓储系统。收集海量的顾客意见，以此做出生产销售决策，这样的作法大大降低了存货率。同时，根据这些电话和电脑数据，ZARA分析出相似的“区域流行”，在颜色、版型的生产中，做出最靠近客户需求的市场区隔。这套严谨的体系之前被时尚圈视为圭臬。但当像韩都衣舍这样的互联网品牌，开始依托于基数更加繁复的互联网大数据做出判断时，ZARA那套体系还行得通吗?据相关负责人介绍，韩都衣舍这套体系针对商品上架后的各项运营指标(单品销售件数、毛利额、转化率、消费者评价、购物车数量、剩余库存等)，按照一定算法进行的商品动态排名分析。商品上架后只需3-5天，运营人员就可以迅速判断，这个产品是否需要参加活动?应在店铺中安排什么样的展示位置?是否要促销?是否要调整价格?等等等等。它贯穿起了韩都衣舍的所有环节。通过商业智能的数字化决策大大减少了人的感性决策导致的运营风险，因此韩都的运营效率得以大大提升。在这套系统的帮助下，韩都衣舍的季度售罄率通常都会高达95%以上，而服装行业的平均售罄率仅有60%。无论是从哪个方面来看，两边各自的说辞在对比之下，都是韩都衣舍显得更加诱人。这一切来源于互联网的高效，和互联网数据的精准。四、总结作为至今依然是全球第一快时尚品牌的ZARA，无论是在国内，亦或是国际市场上，都在面对互联网品牌的剧烈冲击。而当中国成为其全球仅次于西班牙的第二市场后，ZARA必将在这里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趋势。而曾经被称为“互联网版的ZARA”的韩都衣舍，正在完成过往模式的升级与蜕变。如果ZARA日后的发展重点，真的要转移至线上的话，在国内市场与之背水一战的对手，除了优衣库，必将少不了已经在这个战场上生存了12年的韩都衣舍。

在全球消费数字化的浪潮面前，奢侈品巨头面临前所未有的变局，法国奢侈品品牌香奈儿也加码进驻电商阵地。不过在现实的业绩压力面前，品牌与渠道该如何取舍，恐怕依然是个难题。日前，香奈儿宣布将入股英国奢侈品网络零售商Farefetch。在完成入股后，香奈儿将同后者进行电子业务上的合作，由后者开发适应个人化服务的数字技术。此前，香奈儿在互联网业务的扩张上态度并非十分积极，此番直接入股奢侈品电商平台，这动作也被解读为香奈儿有意加快推进数字化转型进程，实现线上线下零售渠道的融合。近几年，香奈儿在线上不断有一些新动作，例如在2015年与Net-a-porter合作试水首个电商项目，将旗下珠宝系列CocoCrush放到电商平台上售卖，随后又在2016年在微信卖最新款的香水产品。但与Dior、Gucci等热衷于做线上生意的奢侈品牌不同，香奈儿高层对待电商的态度显然依旧十分纠结。香奈儿全球精品部总裁BrunoPavlovsky曾于去年的11月公开表示，公司不计划将香奈儿的成衣和包袋品类在线上进行售卖，公司的电商进程到此为止。可见，面对奢侈品消费电商化的大趋势，香奈儿依然在进与出的边缘试探。尽管BrunoPavlovsky也曾表示，香奈儿在电商上布局，并不是为了扩大销量，而是为了提高对顾客服务的质量。但如今的香奈儿不得不承认，其业绩表现正遭逢骨感的现实。德勤为香奈儿撰写的财报显示，截至2015年12月31日的财年内，香奈儿营业利润下滑23%至16亿美元，总销售额下滑17%达62.4亿美元。占据香奈儿很大部分利润的化妆品与香水业务，在2015年销售额为29.1亿美元，同比下降21%。而香奈儿2016年度财报则显示，香奈儿的销售额较上一财年再度下跌9%至56.7亿美元，净利润同比大跌35%至8.74亿美元。一方面是现实的业绩压力，另一方面则是坚守品牌的“不触电”原则，香奈儿最终选择了通过电商优化实体店零售体验这一折中的方式，向现实低头。与之相似，此前对电商持抗拒态度的爱马仕、LVMH也选择通过自营渠道切入电商战场。在全球奢侈品市场逐渐陷入饱和甚至倒退的趋势下，奢侈品牌拥抱电商已经蔚然成风。

12月7日消息，小编获悉，国际奢侈品牌Gucci出了一款App。Gucci官方指出，这款APP是Gucci的创意总监AlessandroMichele为了展示他的设计灵感和设计细节而开发的，里面有许多Gucci品牌元素的贴纸、滤镜、文字以及边框，近几年，Gucci最时尚的图案和元素都可以在APP里找到。据了解，GucciApp首页菜单显示，分别为“GIFTGIVING”、“PHOTOBOOTH”、“WALLPAPERS”、“GUCCIARTWALL”、“GUCCIPLACES”、“GUCCIBLOOM”、“DIY”几个类目。其中，在“GIFTGIVING”类目中还有VR影片。在“WALLPAPERS”类目里面全部都是Gucci的最受欢迎的图案。此外，在“PHOTOBOOTH”里全部都是相机功能，其中有16种GUCCI图腾的拍照图框可以选，以及11种GUCCI的文字元素贴纸，还有7种人脸识别的脸部特效拍照。（有GUCCI时尚的图腾和特效也不一定能保证照片是好看的，如上图）在App菜单里，还有时装秀，可以观看大秀的视频；新品预览，可以在手机上直接预览最新新品；以及DIY游戏，定制专属自己的Dionysus酒神手袋。据小编了解,Gucci是创始人GuccioGucci古琦欧·古琦于1923年创立。GUCCI集团位于意大利佛罗伦萨，Gucci除时装外也经营皮包、皮鞋、手表、家饰品、宠物用品、丝巾、领带、皮带、香水等。2015年1月，古驰新任首席执行官MarcoBizzarri任命亚力山卓·米开理（AlessandroMichele）为品牌全新创作总监，其负责古驰所有系列的作品设计以及全球品牌形象。

PumaSE(PUMG.DE)彪马上调全年业绩预期后，却在发布三季度完整业绩时警告四季度利润率将受压于折扣活动，导致股价在盘中一度急泻3.7%。然而随后市场传闻称PumaSE彪马控股股东KeringSA(KER.PA)开云集团最快会在2018年将其分拆，该股在午盘已经收复失地。KeringSA开云集团处理PumaSE彪马持股的传闻每过一段时间便会翻炒。巴黎和伦敦的银行家称，KeringSA开云集团计划在明年通过IPO和拍卖同时进行的双轨制运作分拆PumaSE彪马。PumaSE彪马首席执行官Bj?rnGulden在今天的财报后电话会议上已经例牌否认。他表示没听说过潜在交易，又指出近几年一直在涌现相关的媒体报道。随着PumaSE(PUMG.DE)股价在过去一年飙升一半，市值已经恢复到KeringSA开云集团前身PPRSA10年前入股时的市值——53亿欧元，KeringSA开云集团寻求退出只是时间问题。KeringSA开云集团主席兼首席执行官Fran?ois-HenriPinault去年接受《金融时报》访问时，曾明确指出将保留PumaSE彪马的控股权，直到起码2018年。这个时间点与目前的传闻吻合。再者，Fran?ois-HenriPinault今年4月已经退出了PumaSE彪马的董事会，当时也引起市场一阵骚动。KeringSA开云集团发言人则强调Fran?ois-HenriPinault的退出是为了简化决策过程，以提高PumaSE彪马的盈利能力。在今年2月的KeringSA开云集团年度业绩发布会上，Fran?ois-HenriPinault表示没有计划出售任何表现不佳的品牌，包括PumaSE彪马，“这并非优先要务”，他说道，同时称改善该集团的利润来得更重要。KeringSA开云集团在2007年以收购PumaSE彪马多数股权，并以此为扩展生活方式业务，与奢侈品业务互补。然而自此之后PumaSE彪马难以呈递显著增长，直到2015年才有起色，而且EBIT更从收购时的3.72亿欧元收缩至2015财年的9,630万欧元。体育用品和奢侈品的协同效益也从未实现，加之KeringSA开云集团已经把专注点从零售业务抽离，10年前收购PumaSE彪马时集团名称PPR（Pinault-Printemps-Redoute）中的Printemps巴黎春天百货和法国邮购和电子商务服饰品牌Redoute乐都特都已被出售。PumaSE彪马上周宣布预计本财年可实现EBIT2.35-2.45亿欧元，意味着会比2016财年的1.28亿欧元增长83.6%-91.4%，全年固定汇率计销售增长预期也从此前的12%-14%调高至14%-16%。在截至9月底的三季度，PumaSE彪马录得11.218亿欧元的净销售，优于市场期望的10.91亿欧元，较去年同期9.90亿欧元上涨13.3%，固定汇率计涨幅为17.4%。固定汇率计最大品类鞋类取得23.2%的增长，服装和配件也分别增7.6%和23.9%。按市场，EMEA、美洲和亚太地区各按年上升22.7%、15.6%和10.2%。Bj?rnGulden将成功归功于集团在时尚运动市场的努力。TheNPDGroup体育行业分析师MattPowell也指出当前处于“非功能性市场”，当市场流行功能品类，PumaSE彪马极度挣扎，但现在休闲风盛行，PumaSE彪马成为了赢家。“与Rihanna（蕾哈娜）的合作让我们的品牌在年轻消费者之间再次变得火爆”，Bj?rnGulden今天向分析师解释。根据Bj?rnGulden，女装现在已经跑赢其它所有业务，并占集团1/3的收入，在此之上，女性消费者也在购买中性产品。除了从2014年开始出任女装创意总监的Rihanna蕾哈娜外，TheWeeknd与SelenaGomez这对当红的情侣档、网红中的巨擘KylieJenner、中国首席超模刘雯等明星名人都是Puma彪马品牌的代言人。通过改善对产品和营销，PumaSE彪马和AdidasAG(ADSGn.DE)阿迪达斯集团两大德国巨头都成功重振美国市场，利用时尚休闲的运动产品削弱了当地消费者对篮球鞋和其它功能用品的需求，NikeInc.(NYSE:NKE)耐克集团与UnderArmourInc.(NYSE:UAA)安德玛遭受的冲击最为严重。无时尚中文网数据显示，NikeInc.耐克集团最近的一季度收入几乎零增长，创接近7年以来的最低增速，最大市场北美出现3%的销售跌幅。UnderArmourInc.安德玛即使幸免于倒退，也只能实现0.3%的微弱增长，该集团在8月下调了全年销售增长预期，同时宣布关店裁员等重组措施。盈利方面，PumaSE彪马三季度EBIT同比猛涨67.9%至1.012亿欧元。EBIT利润率大幅提升290个基点，从去年同期的6.1%飙升至9.0%。净利润为6,210万欧元，较去年同期3,950万欧元增加57.2%。不过Bj?rnGulden警告当前四季度假日季的折扣横行，尤其需要警惕零售市道艰难的美国市场以及天气偏暖的欧洲市场，因此他不期望本季毛利率表现会非常强劲。三季度该集团录得毛利率48.1%，比去年同期45.8%上升230个基点，进步主要受惠于采购流程改善、高毛利产品比例上升以及价格调整对汇率逆风的抵销。PumaSE(PUMG.DE)尾盘升幅扩大至3.05%，报362.0欧元。

10月30日消息，根据Kering（开云集团）日前发布的第三季度财报，在截至9月30日的三个月内，集团总销售额同比大涨23.2%至39.2亿欧元，前九个月销售额则同比大涨27.2%至112.21亿欧元，高于分析师预期。值得注意的是，在第三季度内，开云集团旗下奢侈品部门的核心品牌Gucci增速再创历史新高，销售额飙涨49.4%至15.5亿欧元。期内，Gucci所有产品类别均录得两位数增长，其中，成衣和鞋履增长强劲，皮具发展势头同样迅猛，直营店的销售额则同比猛涨50.9%至12.8亿欧元，占品牌总销售额的82.7%，批发渠道销售额也录得43.9％的显著增幅。与此同时，有外媒报道称，为了维持该品牌的持续增长，Gucci母公司Kring计划改变其生产过程和制造网络。Kering首席财务官Jean-MarcDuplaix透露称，集团目前的首要任务是重新调整Gucci的生产周期，以便在不断扩大规模的同时，更快地回应客户的需求。“公司计划在2018年初开设一家设计和生产工厂——GucciArtLab。”他表示。Duprix指出：“我们对于Gucci将继续增长非常有信心。为此，我们对供应链进行了大量的投资，重点是保留制造技术，促进创新，并加强垂直整合，以缩短交货时间。”据了解，GucciArtLab位于意大利，占地面积约为3.5万平方英尺，将专门生产皮具和鞋履。工厂会聘请全职员工专注于反馈消费趋势，采购可持续材料（注：Gucci前不久已宣布将不再使用动物毛皮），同时保持Gucci的供应链更靠近大本营，以加快胶囊系列的发布速度。根据Gucci官方介绍，加强对产品开发和交货时间的把控，除了能更快地向客户提供新产品外，也将有助于推动品牌直销渠道的增长。目前，Gucci正在整改实体店网络，以配合品牌门店的“NewStoreConcept”创新计划。该计划旨在将实体门店转变为实验性的、数字驱动型门店，并提供专业的跨渠道客户服务。Gucci品牌现在的550家门店中，已经有25%完成了翻新，另外还有30多家门店也将在今年年底前完成翻新。当然，Gucci重视门店改造的策略也得到了回报，这在其第三季度的财报中可以有所窥见。在该季度中，Gucci同店销售额同比增长51%，直营门店销售占总销售额的83%。

去年，主打直销理念的美国服装品牌Dstld开始向其消费者募集资金，从去年8月到现在，该品牌已经从1700位消费者手中筹得共计120万美元的投资，而这也是时尚品牌以股权众筹模式完成的最大规模融资。在获得此番投资后，该品牌也交出了一份亮眼的成绩。DSTLD方面指出，从2016年7月份到现在，品牌营收从300万美元增长至900万美元，翻了三倍；在今年上半年，公司年销售额增长达194%，与去年同期相比近乎翻了一番；与此同时，DSTLD的用户数量也翻了一番。另据该品牌联合创始人CoreyEpstein介绍，DSTLD目前还只是一个小团队，拥有着不多但却十分忠诚的用户基群，其中也包括一些名人，譬如近年来在时尚圈大火的卡戴珊妹妹肯豆（KendallJenner）以及在ins拥有数亿粉丝的SelenaGomez等。那么，DSTLD是如何经来经营品牌的呢？品牌创始人CoreyEpstein和MarkLynn据了解，DSTLD成立于2013年，至今已获得3轮共计699万美元的投资。它是一个以牛仔裤起家的在线直销品牌，目前品类已扩大至T恤、毛衣、外套、短裤、配饰等。它会在每件衣服页面标注成本价，并在标签旁注明这个设计师品牌可能会产生的溢价。该公司宣称，其产品品质可与一些高端品牌相媲美，如Rag&Bone、7ForAllManking以及CitizensofHumanity，但价格却不到这些品牌的一半。因为DSTLD采用了和他们同样的供应商，但最大的不同之处是它通过互联网直接面向用户销售，砍掉各种中间商环节。此外，DSTLD还拥有独有的剪裁和免费送货服务。关于品牌，另一位创始人MarkLynn曾谈到，“我们认为，做减法能带来更多”。据悉，DSTLD在渠道以及众筹集资的方式上都简化了不少中间流程，让品牌以一种更加直白的方式呈现在用户面前。事实上，除了DSTLD，玩这些手段且同样来自大洋彼岸的创新品牌还有不少，包括Gustin、EllisonEyewear、WarbyParker、Bonobos、Everlane等等。以DSTLD的前辈Everlane为例。它成立于2010年，比DSTLD早了3年，是它开创了透明价格的先河，其在每一个款的商品页面的下方都会有详细的价格图表，标注生产这件衣服的物料、人工、税费等成本项目，一般市场上同等水准产品的价格，以及Everlane的实际售卖价格。而说到向用户众发起股权众筹，DSTLD或许会说“这就是个美丽的意外”。因为，该品牌在成立之初并未想过要通过众筹的方式募集资金，但后来发现创投公司对服装初创公司并不感兴趣，所以才开始转念向消费者发起股权众筹。Epstein说道：“说起这种集资方式，我们认为这与我们对零售的看法类似，同样可以去掉中间人而直接面向投资人或消费者。并且，我们也更乐意获得来自公司内部人士与1000位忠实消费者的投资，而非来自硅谷的5位投资人，因为前者能让我们与用户有更深层次的交流，从而共同完善DSTLD。”对于第一轮众筹资金，该品牌选择用来扩大团队以及扩大产品品类。据介绍，该公司旗下的产品设计部门、生产部门以及营销部门为公司带来了月均20%的增长率，所以DSTLD增加了这些部门的人手。另外，为了达到下一阶段的增长目标，该品牌还为每个部门额外聘请了5名员工。同时，DSTLD也利用这笔资金推出类似奢侈品的品牌。谈到关于下一轮众筹的期望，Epstein表示，希望品牌可以获得更多用户的投资，期望用户数可达到4000左右。而DSTLD也对其潜在用户表达了诚意，每位投资人都有入口（investordashboard），可以去查看公司的增长情况以及全部财务状况，这也被Epstein称之为将公司极度透明化。关于股权众筹，业内人士指出了它的三个优势，分别是与客户互动、提高品牌认知度以及筹集资金。DSTLD另一位创始人MarkLynn认为：“风险投资是饥饿的增长机器，许多企业为了缓和压力选择捷径，股权众筹的确是可行的替代方案。”另外，Lynn也建议一些拥有消费者喜欢的产品和服务的企业，可以考虑股权众筹。他说道：“如果你有一件产品，它可以让公众兴奋，有一个有趣的故事，就可以以股权众筹的形式与客户联系起来，推销自我，同时筹集资金。”而随着品牌的发展，DSTLD方面还表示将尝试各种非传统营销，包括开出一系列快闪店等。同时，Dstld也将更深层系地管理供应链并加速产品设计流程，包括与这些股东以及“超级用户”交流，共同决定加速产品设计的决策等。从DSTLD身上可以看到，无论是直销还是众筹，它都是在走一条直接面对消费者的路线，而且更加注重提供更合适的价格但却同等质量的产品。可以想象一下，在未来，Gucci、CHANEL等奢侈品牌以及一些轻奢时尚品牌，有没有可能会被这类创新品牌打败呢？

天猫最近在奢侈品领域动作频繁。继8月4日开出仅面向部分用户的奢侈品频道LuxuryPavillion，以及8月7日与万豪国际宣布成立合资公司、运营万豪旗下所有线上中文官方平台后，8月9日，天猫又宣布正式上线奢侈品快闪店TmallSpace（space.tmall.com）。首期与TmallSpace合作的品牌是LVMH旗下的LOEWE。根据天猫提供的信息，快闪店将在8月10日至8月19日间发售LOEWE针对中国市场推出的七夕款Barcelona手袋，售价15900元，限量99只。这款手袋也只限于天猫快闪店销售，线下门店仅作陈列展示。不过，这次发售将分为两波。8月10日十点起，TmallSpace会首先面对阿里巴巴超级会员推出限量购买专场，当天订单产生后立即发货。第二波则从8月11日起，向阿里88会员（包括淘宝、天猫所有消费者）开放预购，而订单则要等到8月19日开始发货。负责物流的是Loewe的第三方合作伙伴顺丰。按照天猫的说法，TmallSpace将“不定期与奢侈品牌联合首发全球独家新品，可定向触达阿里88会员精准人群，并提供品牌互动、7天无理由退货、48小时发货等售后服务等”。奢侈品牌与电商平台共同推出限时限量产品的做法并不新鲜。对于前者来说，这是一种能与消费者增进互动、试水线上销售同时兼顾品牌形象的低成本营销手段；而对后者而言，不定期的独家合作也有助于平台持续保持对消费者的吸引力，同时积累更多用户数据。鉴于奢侈品数字化的发展速度以及电商平台的激烈竞争，近两年这种合作也愈发频繁。从去年起在Net-a-Porter发售过限量胶囊系列的包括Gucci、Prada、Jacquemus、Ganni等，而Farfetch上的独家发售则包括ManoloBlahnik、ThomBrowne等。不过对比来看，奢侈品目前与天猫合作的意图完全不同。这次Loewe手袋的发售方式，容易让人联想起今年2月Givenchy在时尚博主“包先生”公众号发售80只情人节限量款GivenchyHorizon的情形。这种合作更像是在试验新的销售渠道，主要目的是寻找目标消费者、测试平台精准度、积累更多用户数据，而不像与Net-a-Porter或Farfetch的合作那样，是依靠平台已经建立起的品牌价值和消费者信赖度，真正推出针对该平台调性和特点的独家系列产品。天猫明显也意识到了它的优势尚不在于平台品牌，而在于用户数据。在通稿中，天猫服饰事业部总裁刘秀云尤其强调天猫能够给奢侈品牌提供的服务，是“实现对精准消费者的内容及广告触达，并将快闪期间的消费者沉淀成可识别、可运营的品牌会员。”天猫“5亿用户”中那未知比例的高端用户，是奢侈品难以抗拒该平台的重要理由。目前LVMH旗下五个部门（酒水、时装皮具、香水美妆、钟表珠宝、精品零售）均有品牌进驻天猫，包括彩妆品牌贝玲妃、MakeUpForever、娇兰，腕表品牌真力时、泰格豪雅，连锁美妆零售品牌丝芙兰以及箱包品牌Rimowa等。顺带一提，今年七夕也有奢侈品找包先生发售限量手袋。根据8月9日下午包先生公众号推送的图片，这次是历峰集团旗下手袋品牌Chloé的蓝色FayeDay手袋，限量85只，同样是在8月11日发售。

也许你还有印象，不久前京东刚刚成立了大服饰事业部，高调宣布进军时尚行业。最近，它又有了新动作——正式加入了美国服装和鞋履协会（AmericanApparel&FootwearAssociation，简称AAFA），从此成为了得到该协会认证的“安全”会员。（图片来源于界面网原文，仅用于传递信息，版权归作者所有）之所以提到安全，是因为AAFA作为美国国内一家致力于管理时尚品牌化学物质使用情况的非营利性组织，要求旗下会员在生产过程中严格参照协会相关不标准，对化学品的使用进行管理，以确保会员品牌销售的商品不含有害位置。目前，AAFA拥有认证会员的数量已超过1000个。从MarcJacobs、CalvinKlein到Gap、TommyHilfiger、Levi’s都是该协会的会员。京东此次得到AAFA认证，算是为其在时尚行业的后续动作，找到了品质方面的专业背书。这一举动与该平台在销售电器、电子产品时反复强调“正品”的思路一脉相承。事实上，“正品”或者说“品质”正是京东与其最大竞争对手天猫和淘宝在各个品类展开竞争时着眼的差异点。所以，当京东进入了天猫和淘宝已经建立起足够大竞争优势的时尚市场中，它们同样想要强化这种差异。另一面，加入AAFA也有助于京东在全球范围内取得更好的表现。这不光是指对消费者的吸引力，也包括其与品牌进行入驻等合作洽谈时的谈判能力。或者说，这至少能为它与众多品牌能“和平共处”奠定了基础。京东集团副总裁、京东商城大服饰事业部总裁丁霞，曾在接受界面新闻专访时表示，她相信奢侈品和中国电商的关系早晚会破冰。从这个角度看，AAFA的成员身份也有助于京东获得更多品牌尤其是奢侈品牌的信赖。对比看，京东的老对手，也就是常说的“友商”阿里巴巴也曾期望通过加入协会的方法来为自己正名。2016年时，阿里巴巴曾宣布加入国际反假联盟（IACC）。该协会亦是一个国际非营利性组织，专门打击假冒伪劣产品，旗下拥有包括Gucci、YvesSaintLaurent等在内的超过250个品牌成员。此外，该组织也有律师事务所、调查和产品安全公司、政府机构和知识产权协会等机构会员。不过，阿里巴巴在当时并没有受到如京东此刻享有的“礼遇”。因为在它宣布入会后，深受淘宝假货困扰的MichaelKors、Gucci、Tiffany&Co.等品牌为表自己对这一消息的不满，先后宣布退出组织。IACC因此叫停了阿里巴巴的认证会员身份。截至目前，京东在加入AAFA这件事上还算顺风顺水。不过，《国际品牌报道（WorldTrademarkReview）》还是在报道中指出，AAFA“把自己和京东放在同一阵营的举措，很有可能会惹毛现有的企业会员。”京东对此倒是信心满满，因为其“自营”的模式让它可以从采购、库存、配送各个环节监控产品质量及品牌真实性。虽然，这一模式耗费的成本实在太大——即使它在2014年成功上市，却始终未能实现盈利。但这种情况正在逐渐扭转中——刚刚公布的2017年第一季度财报中，京东自上市后首次实现季度性盈利。

5月6日消息，最近几日，京东全球购又躺枪了。原因是平台上的部分店铺疑似销售假冒奢侈品，假货涉及Coach、阿玛尼、MK等知名品牌。据一些媒体介绍，售假团伙在广东厚街以上述商品原价10%的低价购入假货，在京东全球购上以高价销售，一天能卖到100多单。其实，假货问题并不是什么新鲜事，但京东全球购这样的大平台躺枪，确实会让经常网购的消费者感到不安全。为什么跨境电商平台会有假货呢？为什么海外直采也会有假货呢？为什么品牌合作也会有假货呢？要说假货出现的原因，其实只有一个字：利益。经常关注这类新闻的读着可能会发现，最常被假货“临幸”的品类，主要有两个类型。一种是奶粉、纸尿裤、保健品等跨境爆款，它们仿制容易，销售量巨大，容易产生高额利益。（图片来源于原创，仅用于传递信息，版权归原作者所有）还有一种，就是高价的奢侈品。比如阿玛尼、LV、CHANEL等等品牌，就时常被我国某些心灵手巧的人们仿冒。以目前轻工业的成熟程度，一个包包、一双男鞋，成本已经被降得很低了。之前就有外国媒体报道称，由于代工厂通过使用廉价劳工、剥夺工人休息时间等方式降低成本，售价高达1000欧元的Gucci手袋，成本价竟只有24欧元。正是这中间高得惊人的差价，让一些不法分子动了制假的念头。虽然国内专柜也能找到这些品牌，但众所周知，国内专柜价与海外零售价的价差很大，动辄上千元的价差让人们想到了相对便宜的跨境电商平台。再加上这些品牌并没有将全数商品线都引入中国专柜，部分SKU也只能通过跨境电商的渠道才能买到。被海关查获的假CHANEL（图片来源于原创，仅用于传递信息，版权归原作者所有）这正是跨境电商平台吸引消费者青睐的原因，但也因此，让这些不法分子选择了跨境电商作为他们售假的主要渠道。那么问题又来了，看似规范的跨境电商平台为什么会出现假货呢？我们都知道，跨境电商大致可以分为“自营”和“平台”两种模式。这次中枪的京东全球购，自营和平台两种模式都有涉及，此次的问题就出现在有众多商家入驻的平台模式上。在平台模式下，跨境电商平台本身不碰货，商品从采购、运输、仓储到清关、配送，所有环节都是由商家来负责的。如果平台对商家疏于监管，防范不严，假货难免会流入平台。虽然这些商品都有“保税区发货”或“海外直邮”的标签，但仍然有个别灰色渠道可以使国内制造的假货流入保税区，海外物流的单据也曾经出现被动手脚的案例。还有些聪明人将假货出口到香港，再光明正大地从香港直邮到中国消费者手中，直观上与真正的海外直邮没有区别。聪明劲儿都使这儿来了。为了防范假货流入，平台模式的跨境电商也没少动心思。天猫国际对入驻商家的审核就较为严格。针对卖场型旗舰店、品牌旗舰店、专营店和专卖店，天猫国际给出了不同的企业资质要求和品牌资质要求，需要提供的材料也多种多样。天猫国际入驻标准（部分）（图片来源于原创，仅用于传递信息，版权归原作者所有）同时，天猫国际对商品页面描述、物流服务、售后标准等也做了详细规定，例如设置退货仓、7天无理由退货、环球必达等。对一些特殊商品还有更加针对性的规则。C2C模式的洋码头也通过强制使用官方物流（仅限部分国家的商品）、买手评分等方式提高买手入驻的门槛。这些措施都能在一定程度上避免假货出现在平台上。那么，自营模式的跨境电商，为什么也会有假货之虞呢？自营模式的跨境电商，以京东全球购、网易考拉、聚美优品等为代表。这些平台通常打着“海外直采”、“品牌合作”的标语，来取得消费者的信任。但所谓的“海外直采”，有时并不像平台说得那样“直”，因为中间还经过了“供货商”这么一条弯路。跨境供应链很长，如果全部商品都由平台直接到海外采购，其成本往往让大平台都难以承受。此外，很多海外品牌的代理权或经销商资源都被一些供货商牢牢握在手中，与这些供货商合作往往是最好的选择。如果供货商的货有问题呢？那就over了。那么，海外直采有猫腻，品牌合作总该没问题了吧。还真不是。虽然品牌合作大多指的是平台与海外品牌直接建立合作关系。但有时候，平台与海外品牌代理商达成的合作，或者供应商与品牌达成的合作关系，也会被纳入“品牌合作”的范围内。这就让人伤脑筋了啊。说来说去，自营跨境电商的假货疑云看上去主要笼罩在“供货商”这个环节上。但实际上，大平台往往会选择货源稳定、价格合理、质量可靠的供货商，因此商品品质大多可以保证。消费者遇到的商品问题，有时候其实是“次品”而不是假货。由于采购方式的不同以及跨境物流过程中的损耗，商品有时会出现包装破损或者没有包装的情况（这种情形在美妆类商品中较为多见）。商品批次不同有时也会导致两个相同商品的包装出现细微不同。虽然不是假货，但消费者经常会将这种情况与假货相提并论，通过社交媒体的放大效应，造成不太正面的影响。假货问题可能永远不能完全解决，但可以尽最大可能去防范和遏制。在跨境进口电商的相关法规和监管体制还没有成熟的现在，能给消费者提供保护伞的可能只有平台。回到京东全球购的事件上来。根据跨境进口老歪的报道，部分之前发生问题的品类（包括箱包、饰品、钟表等）已经停用，相关商品已经下架。看来，京东全球购已经开始对旗下商家进行针对性的整顿。平台开始行动了，这是一个积极的信号。对此，你怎么看？

上周末，毒眼去欧尚超市买菜，在超市门口发现了一家十几平米的理发店，门店外站了许多人在排队。咿呀呀，毒眼好奇心一瞬间就被点燃了。见过在理发店内坐等的，还没见过在店外站着排队的。咋回事哟？凑近一看，更觉得这家店很另类：居然不提供烫、染、洗头和办卡服务，甚至也没人倒水。门口站着的妞说，只提供快剪。毒眼往里一瞧，店铺一点装修都没有，就只放着4台“设备”（设备由镜子、放工具的柜子、吸发器组装而成），没有Tony老师也没有Kelvin老师，除了咨询发型需求外，发型师可以带着口罩全程一言不发。这，这，这不就是毒眼小时候在村口，见到的剃头师傅的升级版本么？哎哟喂，生意咋这么火？毒眼心想肯定性价比极高。一打听，果不其然，统一收费35块，而超市另一头那家最便宜的档次也要59块。毒眼抬头看了下理发店名字叫星客多，一查网上报道居然还挺多，2016年12月公布其微信平台上有近50万用户，每天订单2000左右。毒眼当时心里就有点唏嘘了。这话风是不是转折得有点跨度太大？是的，别着急，接下来听毒眼慢慢掰扯，说点年轻人不爱听、有点现实的话题。星客多店铺截图（有点美化了）一条数据：经济萧条时，哪怕别人都在下滑，但不失体面的低价产品却卖得真好，比如日本DonQuijote的业绩已实现27个月连续增长。要说星客多便宜，毒眼还能在附近找到20～30块钱的理发店。也就是说，用户选择星客多，不是因为便宜，而是觉得划算。就算是除去了常规理发店的洗发服务，但是相比于同等价位的理发店来说，毒眼观察到星客多有两样特别之处。一是店铺不杂乱差，虽无装修，但干净卫生。有的店铺地点甚至还蛮高大上，基本在年轻人喜欢去的商业圈。二是理发师穿戴标准化，动作快，剪发水平有一定的保障。虽然不为消费者提供挂衣服、倒水等服务，但安排一个妞在门口像日本人那样迎送客人，兼在店里打杂也不错。有了这两点作为保障，爱面子又节省的人，走进去不丢人。扫一眼店铺，莫名地毒眼觉得这个模式肯定来自日本，就和强调舒适度与性价比的优衣库一样。一问店员，又对了。话题现在可以扯到文章开头了，星客多门口的长排队，为啥会让毒眼觉得有点小唏嘘呢？因为呀，他们直接宣告了，当代城市普通人活得并不光鲜。毒眼给你捋一捋经济发展史，在就业机会不咋好、钱袋子越来越紧、未来经济形势又不很乐观的情况下，普通人的消费观就会发生转变——从有底气的花钱变成能省就省（哪怕理发不洗头也能接受）。还拿日本来举例，不管是优衣库还是星客多的鼻祖QBHOUSE，都是在日本经济大萧条时起来的。可能有的人会认为，星客多出现在中国，那是消费升级。如果毒眼仅是抢了街边小摊的生意，毒眼对此也会点头。但是，人家星客多老板说了，他们做的是中产阶级的生意，抢的是超市另一头那家重服务的理发店的生意，这还叫升级么？打动人们的，不过是不太失体面地买低价产品或服务。这种卖点，在经济萧条的日本已经令好多公司火了。譬如，1996年成立的QBHOUSE，作为一家只提供剪发和基本造型服务的连锁门店，十几年间开设了近550家分店，已经成为日本最成功的连锁理发店了。QBHOUSE的店铺在百货业中，便利店DonQuijote作为日本零售业界“低额大量”的代表，主打低价、品类丰富，截止至2016年8月公布的营业数据来看，他们已经实现了连续27个月的业绩增长。2016年6月，DonQuijote在日本全国的营业额达到了7595亿日元，同比增长了11.1%。形成鲜明对比的是，这两年日本的百货业比起去年惨淡得多。从2016年1月开始，日本的百货业就开始了持续下滑。然而，DonQuijote却在今年新开了40家店，还入驻了羽田空港航站楼，截止今年6月，DonQuijote的总店铺数达到了341家。DonQuijote外观据毒眼一个去日本旅游的姐妹说，她逛的DonQuijote有4层，初入一层还以为到了某菜场内的小店——各种丝袜、衣服和杂物都有，货架间距超小，不胖的她也得小心翼翼走路才能不碰到货架。令她惊讶的是，楼上居然还有Channel、GUCCI和Tommy等一线品牌的东西。要不是知道日本基本没假货，这种购物环境加上又主打低价，她一定会怀疑产品有问题。毒眼觉得，这些公司之所以能异军突起、逆势增长，最根本的原因是顺应了经济萧条下年轻人的生活方式。2013年日经BP发布的未来五年的消费趋势报告而这一强调高性价比的企业形态，正在向中国一二线城市蔓延，还找到了广阔的土壤得以生根发芽。比如，优衣库、海澜之家、名创优品以及星客多，就是其中的典型代表。所以，你看，这侧面反映了当代城市人活得并不容易呀。一个分析：会有越来越多的新创企业说，“我是XX领域的优衣库”。忘记说了，星客多的创始人庄威提过，自己要做的是理发领域的“优衣库”，提倡的是为生活做“剪”法。毒眼判断，庄威不会是最后一个这么说的人，星客多后面还会有N多人排队说，“我是XX领域的优衣库”。之所以会出现这种新变化，是因为背后藏着一个巨大的推手——这些年，影响普通人消费的两个核心因素都不太乐观。一是中国经济增速放缓，虽不像日本那样经济大萧条，但80后和90后的就业机会、创造财富的机会同比70后会差很多。二是为房产、医疗和教育的支出逐年看涨。尤其是一二线城市房价的飞涨，已让年轻人的心态未老先衰了。买个房，生个娃，啃完老，依然山穷水尽，这样的家庭在城市比比皆是。毕竟，在快速膨胀的城市中，外来人口占了大头。一个关联：不要以为下一代总会比上一代人过得好，看看美国就知道了。据《美国年轻人财务稳健报告》显示，千禧一代（1979-1988年之间诞生）和“婴儿潮一代（1955-1964年），在25-34岁时的收入、房产、资产情况相差很大。报告调查选取的两个时间点为1989年和2013年，从数据中可以看出，千禧一代在2013年的平均年薪为40581美元，比婴儿潮一代在1989年少了20%。个人财产方面的差距更大，算进银行余额、信托基金、汽车、房产等后，千禧一代29530美元的个人财产均值比婴儿潮一代少了52%，资产净值则少56%。这不但和经济大衰退有关，也和几十年来经济发展的总体趋势有关。婴儿潮一代赶上了美国经济发展最快速的时代，就像中国六七十年代出生的人一样，他们赶上了财富积累最快又最容易的年代。就和日本的年轻人一样，在收入不增长、经济形势不乐观的情况下，普通人第一个动作就是捂紧钱包能省就省。不过，美国年轻人没日本年轻人那么惨，他们在时尚和日常的消费开支并未明显减少，只是说不那么愿意买房子了。上述报告指出，年轻人中拥有房屋的比例从1989年的46%下降到2013年的43%。不过有学历的人拥有房产的比例上升了，下落最快的是没有学历的群体。但在退休金这件事上，现在的年轻人比20年前的年轻人更积极。年轻人早早就为老年做打算，确保自己能在退休后不至于过得很拮据。这和美国养老体系的改革也有一定关系，越来越多的公司不再提供养老计划，导致人们倾向于自己开收益更高的退休账户。不管从哪个角度看，美国当代的年轻人，比20年前的年轻人，是穷多了，也更保守一些了。

.如今，越来越多奢侈品牌开始走到人群中去售卖生活方式，意识到在占领消费者的信用卡之前，先占领朋友圈才是更当代的事儿。在这样的思维下，「跨界」首当其冲是个最行之有效的办法。虽说只是借用了咖啡馆概念的POPUPstore，但与之前东京和多伦多的活动根本不提供咖啡不同，这次的CocoCafé是可以真正进行咖啡点单的，也就是说除了试用化妆品，收到派送的限量贴纸、纸袋等周边，你还可以喝到之前只印在广告上的Coco咖啡。尽管CocoCafé的营销性质很明显，但它似乎也有一些可循的历史渊源。比如CocoChanel女士本人当年在巴黎丽兹酒店的「咖啡公社」社交圈。众所周知，1937年，已经在巴黎享誉盛名的CocoChanel入住了丽兹酒店，并且直到1971年去世，她最辉煌的人生几乎都是在酒店的304、305号套房里度过的。1930年代，CocoChanel在她丽兹酒店的套房中1930年代，是「咖啡公社」（CaféSociety）概念最时髦的时代，这一词最早出现在19世纪末，意指上流阶层喜爱流连高级咖啡室的社交生活风尚，这一点在去年伍迪·艾伦的新片《咖啡公社》里就有所体现。而CocoChanel女士的「咖啡公社」则更像是在展现她并不输设计天赋到生意才能，那些住在丽兹酒店人，得以借助酒店餐厅和大堂的下午茶和Chanel女士产生交集，这个圈子辐射到了社会名流之外的不少有钱人。《咖啡公社》剧照而在这次全球巡开的CocoCafé之前，香奈儿涉足「餐饮」也不是第一次了。位于东京银座香奈儿大楼10层的BeigeAlainDucasseTokyo，是全球唯一一家香奈儿餐厅，从2004年至今已经开了十三年。所有的室内装饰是由负责设计全球香奈儿精品店的设计师PeterMarino操刀，贯彻CocoChanel一生所倡导的「简单优雅」，这里连沙发、靠垫、桌布都使用了香奈儿最经典的粗花呢材质。GUCCI涉足餐饮界也是在十年前，彼时为了配合意大利佛罗伦萨的GUCCI博物馆，他们在一楼特别开设了露天咖啡馆「GUCCICAFFÈERISTORANTE」。2015年，GUCCI的全球第一家正式餐厅落户上海环贸iApm，这家餐厅以品牌创立年份命名，餐厅面积600平米，包括咖啡区、酒廊、主用餐区及露台，室内设计则是GUCCI意大利总部操刀。GUCCICAFFÈERISTORANTE上海1921GUCCI和过去相比，无论是上海K11商场里的VivienneWestwoodCafé，还是两年前就开进三里屯太古里、成都IFS的Kenzo咖啡小巴，从前要走出国门才能「打卡朝圣」的Lifestyle地标如今变得越来越容易接触到了，不止让人看到奢侈品牌们的战略正在发生变化，似乎同时侧面证实了中国消费者也正在和世界同步改变着消费模式。总之，售卖生活方式不会是品牌们的终极形态，但起码在当下，它依旧是个正在成为主流的趋势。

3月2日，GUCCI广州丽柏广场精品店被曝关门，这也是广州首家GUCCI门店。另有消息称，至2020年，GUCCI拟关闭国内门店15家。日前，该精品店向VIP客户发送了相关闭店短信，相关工作人员在短信中称：“尊敬的VIP顾客，为了让您享受到更好的品牌体验，GUCCI广州丽柏广场精品店为您服务至2月28日。”随后GUCCI广州丽柏广场精品店正式关门。该店为广州首家GUCCI门店，于2011年开张。据悉，GUCCI此次闭店是租约期满退出，2017年一季度内GUCCI将总共关闭4家门店。尽管在四季度内，GUCCI总销售收入大幅增长了21.4%，店铺零售额增幅达28%，但就目前国内的门店情况而言，仍面临市场挑战。