据悉，马莎中国上海南京西路店、淮海中路店、环球港店将于4月1日起正式关店，自即日起闭店清仓，全场商品标签价5折（含食品、酒、减价商品）。近日，不少消费者都收到了马莎百货的闭店清仓促销短信。记者日前走访证实了这一情况，这家英国最大的跨国商业零售集团即将全部撤离申城。对此专家分析认为，败走申城虽有电商冲击的原因，但更多源于自身经营问题，导致水土不服。记者日前来到马莎百货南京西路店时看到，马莎百货的大门处写着大大的“闭店清仓全场五折”的字样。门口的通知上写着“本店4月1日正式关闭，售出商品概不退换”，另外通知还提醒消费者，“欢迎前往马莎天猫官方旗舰店继续购物”。记者走进店内时，已是一片冷冷清清。虽然全场商品正在对折抛售，但是前来“捡漏”的消费者并不是很多。收银台前，工作人员在聊天。一楼到三楼的楼层内，四周的货柜基本已全部拆除，楼层的中央区域摆放着各种打折衣物，从女装、男装到童装，等待着顾客的挑选。不过，购买的顾客也并不多，有顾客看了一两眼就走了，说是没什么可挑的。相比之下，四楼食品区域的酒类专柜人气较旺，不少顾客挑选五折出售的葡萄酒、起泡酒等，一买就是好几瓶。“这些存货售完后，我们也就差不多打包走人了。”工作人员的声音中似乎有些不舍。资料显示，马莎百货是英国最大的跨国商业零售集团，也是英国的代表性企业之一，在英国零售商当中具有较高的盈利能力。一直以来，马莎百货出口货品数量也在英国零售商中居首位。作为英国最大的跨国商业零售集团，马莎百货为何败走申城？对此，记者现场采访了多位前来扫尾货的消费者，在附近上班的白领刘小姐认为，马莎百货的服装过于保守，色调多为黑或者灰，即使是红色也是深红或者枣红色。还有年轻的消费者吐槽说，进入店内没有购物的欲望，“无论是比价格还是比款式，都比不过别的快时尚零售商。”在马莎百货的左右两侧，同样也是快时尚品牌Gap和H&M，不远处还有人潮涌动的优衣库。在附近逛街的消费者王女士说，虽然马莎的品牌在自己的国家有着多年历史，但在面对Zara，H&M，优衣库这些快时尚品牌时，品牌仍呈现出了一定的疲态。不过，记者了解到，其实马莎百货此前曾做出多种调整以更好地适应中国市场，比如女装方面50%都是小号的，男装方面大都是修身款。此外，马莎百货还积极拥抱电商，在天猫开设旗舰店。不过，调整的成效仍然平平，记者登录其天猫旗舰店发现，和颇具人气的天猫服装店相比，马莎百货的货品售卖记录都很小。对于马莎百货败走申城的原因，业内专家分析说，在中国人的消费观念里，对于品牌的认知比较看重，这也在很大程度上主导了中国人的消费方向，使其购买商品时更倾向于品牌商品。“而马莎百货进入中国至今，一直照搬其在国外市场的自主品牌商业模式，希望通过自主的百货品牌来覆盖门店内的服装、食品等品牌，但同时对于营销和宣传的缺失，使得中国消费者普遍不接受这一模式。”上海中国市场研究集团相关人士就公开评价过马莎百货，其表示，马莎百货提供了一个反面教材，“他们在租金过高地段开了规模极大的旗舰店；他们的商品价格居于中档；他们的店铺规模完全不对；通常，他们吸引的消费者是60岁的中国妇女或外国侨民。本来他们的目标客户群是较年轻的妇女，然而实际上这个人群中几乎没人会在这里买东西。”

2014年的夏天，我们曾经写过一篇报道，聚焦全球底层服装制造业的罢工、抗议以及用人方式的倾斜。当时我们以为，在全球纺织业工人的权益意识逐步加强的现在，用低廉的时薪捆绑劳工们青春的时代已经要逐渐翻页了，但在2016年的冬天，情况却愈演愈烈了。不止是服装制造业的从事人员们在抗议罢工了，连物流仓储相关的工人们也在表示不满。TOPSHOP的在线分销仓库工人上周宣布将于本周开始进行罢工，来抗议公司过低的薪酬——英国生活工资委员会规定TOPSHOP应该付给工人每小时8.45英镑（约合人民币72元），但TOPSHOP却只肯给出英国最低工资标准7.2英镑（约合人民币62元）的时薪。这些工人们拒绝接受不合理的报酬，因为他们选择黑色星期五后的第一个工作日来发声，借由订单处理压力来向掌权者抗议。服装制造业的剥削现象也并未减轻。美国加州劳工部做了一项调查，发现南加州77家独立工厂里有85%的工厂都涉嫌劳工侵权，这些服装厂为FOREVER21、TJMaxx等快时尚品牌制作衣服，但时薪还不到美国规定最低时薪的一半，仅为每小时4美元（美国规定最低时薪为10美元）。而且快时尚品牌所采用的廉价布料和大量使用的化学品也在影响着这些劳工们的身体健康。即使在「全球第一服装制造工厂」的中国，这种情况也屡见不鲜。7月底，香港NGO组织StudentsandScholarsagainstCorporateMisbehavior发布了《品牌企业社会责任伪善背后的真实现状：ZARA、H&M、GAP中国供应链调查报告》，当中揭露了快时尚代工厂们对劳工的不公待遇——虽然快时尚品牌们标榜会给代工厂工人们合理的福利和休息时间，但实际上品牌下达的巨大工作量让代工厂们只能加班加点完成，福利只是一纸空谈。相对应的，劳工们每个月平均加班100多个小时，远超过法律规定的加班时间，而工作时间也从早上持续到半夜。由于产量过大，原料和成品都只能积压在厂房内，厂房内长期保持高温和不通风的状况，甚至连基本的岗前培训和安全设备都不过关。「血汗工厂」在几个世纪前就已经产生，但随着市场的不断发展，这种现象并没有得以改善，反而披着「社会进步」的皮得以继续存活。快时尚品牌在过去几年内大举扩张，它们让消费者习惯了用最便宜的价格和最快的速度买到时下流行的款式以及单品。当原材料、店面租金、宣传营销的成本都在不断增加的时候，快时尚品牌们想从代工厂那里减少开支，而这种缩减直接影响了劳工们的根本利益。但与此同时，时尚行业的另一边——奢侈品牌们又在发起新一轮的职场平等活动。LVMH开启了「EllesVMHConnect」的新项目，要着重解决职场性别平等的问题，目标是在未来四年内LVMH执行委员会会有半数成员是女性。无独有偶，Kering也在积极相应联合国的两性平等运动。在时尚行业中，快时尚品牌和奢侈品牌向来壁垒森严，如此的待遇分化反应的也是不同类型品牌们对受众的服务态度。快时尚品牌信奉着「快」是万事之源，尽可能获取最大化利润也就是重中之重了，尽管各种劳工权益保障人群都在呼吁消费者们不要再购买廉价的大规模生产的快时尚品牌，对服装的道德性做出选择，但以ZARA为首的快时尚品牌还是在飞速发展。而奢侈品牌的消费人群更愿意为品牌文化与价值买单，这不一定是奢侈品牌们这么做的原因，但就消费者的角度来说，奉行职场性别平等原则能让奢侈品牌的消费者们对品牌产生肯定和认同。

9月3日消息，据获悉，东南亚最大的电商平台Lazada近日又迎来6大新加坡知名零售商入驻。截至7月，Lazada新加坡站已有4800个卖家入驻。据了解，这次新加入的6家零售商分别是：家用电器零售商BestDenki、大型百货公司BigBox、知名药企余仁生（EuYanSangSingapore）、家用电器零售商丰城电器（GainCity）、家居用品零售商Home-Fix以及母婴用品零售商Motherswork。据尼尔森2015年的研究报告显示，41%的新加坡人通过多渠道购物，17%的消费者完全依赖电商网站进行购物。6家新加坡传统零售巨头开始进入电商平台，其中，Motherswork的首席执行官SharonWong表示：“新加坡是互联网最发达的国家之一，消费者转向网购的速度比想象中的快，通过Lazada强大的用户基础能帮我们触达新的消费者。”据了解到，Lazada集团是东南亚最大的电商平台，总部设在新加坡，营运据点遍及印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国及越南等东南亚地区，所售商品包涵电子产品、家居、玩具、服饰、运动器材等。目前，Lazada官网以及移动端日访客流量约达400万。

5月20日消息，今天，美国服装零售商Gap今天发布财报称，第一季度收入下降6%。另外，还宣布将关闭75家北美以外的OldNavy和BananaRepublic店面，更多关注有潜力的地区。财报显示，截止到2016年4月30日，第一季度净收益1.27亿美元，摊薄后每股盈利0.32美元，去年同期为2.39亿美元，摊薄后每股盈利56美分。收入从去年的36.6亿美元下降到34.4亿美元，降幅接近6%。开业一年以上的门店收入下降5%。以品牌来看的话，同名品牌Gap销售额下降3%，BananaRepublic下降11%，OldNavy下降6%。Gap同时表示，可能不能达到早些时候的全年利润目标。据了解到，目前，Gap在全球一共有3700家店，拥有GAP、BananaRepublic、OldNavy、Piperlime、Athleta五大品牌。2016财年将裁掉其中75家店，这样全年税前节省2.75亿美元。Gap方面称，未来将把注意力放在潜力最大的地区。在该政策的指导下，OldNavy的关注点将转向对品牌增长最有益的市场，所以将在2016年关闭日本的53家分店，近期重点放在包括墨西哥在内的北美和中国的自有店面以及全球的加盟店。但日本依然是Gap的重要市场，有200家Gap和BananaRepublic品牌店。此外，Gap还要关闭部分收益偏低的BananaRepublic店面，加上OldNavy，在北美以外市场总共将关闭75家店铺。今年第一季度，Gap净销售额各市场占比情况：美国市场77%，亚洲市场11%，加拿大市场6%，欧洲市场5%，其他1%。2015年同期的情况：美国市场77%，其次亚洲市场10%，加拿大市场6%，欧洲市场5%，其他2%。于2015年2月上任的CEOArtPeck说：“整个服装现在飞速发展，所以我们也要加快转变步伐，包括扩大产品规模和增强全球的运营能力。如果能抓住每个机会来探索自己的战略性优势，Gap旗下品牌可以利用公司已有能力，为各个地区、各个渠道的消费者服务。”

近日德国快时尚品牌TomTailor进驻国内电商巨头京东的全球购版块，京东也成为这个品牌中国区首家入驻的第三方电商平台。这次上线产品包括了该集团旗下的3个品牌TOMTAILOR、TOMTAILORDenim以及TOMTAILORContemporaryWomen。而入驻海外购版块说明目前双方还是以跨境电商模式合作。TomTailor于1962年成立于德国汉堡，2012年收购了品牌Bonita。集团在2015年的净销售额达到约9.56亿欧元，同比微增2.5%。看起来至少比呈现颓势的GAP表现得好，跟ZARA还比不了。截至今年9月底，这个品牌在35个国家开设了437家自营品牌店、197家加盟店、2903家百货店，并在约9500家多品牌店销售。与其它快时尚品牌不太相同的是，TomTailor的批发代理渠道很发达，后者对集团对净销售额超过了1/3。2015年底，TomTailor在上海虹桥新天地刚刚开了一家品牌直营店，而这是它第三次进军中国市场了。2003年TomTailor即在百货商店开设专柜，三年后撤柜；而后2012年在北京西单大悦城开设了旗舰店也以关闭告终。位于上海偏西位置的虹桥新天地并不算主流地段，暂时无法获取最大限度的注意力。2014年，复星集团收购了TomTailor23％的股权，于是带领TomTailor卷土重来。复星曾帮助其投资的希腊珠宝品牌FolliFollie成功打开中国市场。根据WWD，截止目前，除了上海虹桥新天地的旗舰店，TomTailor在中国还有14家代理销售点。TomTailor集团首席执行官DieterHolzer曾在接受采访时表示：“中国面临着中产阶级生活方式的全面升级，丰富的产品线、对潮流的迅速反应和性价比是品牌的一贯策略。公司不但对一二线市场充满信心，也对三四线市场寄予厚望。”基于TomTailor一贯的加盟代理模式，在中国也已与百盛百货（Parkson）达成战略合作协议，未来还将与百盛、银座、银泰等经销商共同发展，在上海、北京、广州、深圳、杭州、南京开设线下实体店。而在进入中国前期TomTailor会与京东、天猫、亚马逊等中国电商合作，而后将其自有电商引入中国。对于一直想变得时尚的京东来说，TomTailor是一枚新收获。由京东2015年最新财报，京东发家的3C、家电类别终于成为较小类别，而以服饰为主的一般商品类别及其他成为第一大类。为了表现京东的时尚形象，去年还带设计师去米兰和纽约时装周兜了一圈。服装类是京东从天猫手里艰难抢下的一点市场。后者一直是中国时尚服装类品牌重要电商渠道，各大快时尚甚至奢侈品牌中很多都在天猫上开设旗舰店。TomTailor一直对于代理渠道模式很信任，不过在中国发达的电商冲击下，依靠品牌代理的百货店活得都不太好，纷纷寻求出路和转型。此次和京东的合作，应该意在扭转眼下的不足。

12月22日消息，GAP旗下品牌BananaRepublic（香蕉共和国）宣布，2月纽约时装周过后，秀场出现的服装会立马上线销售。据了解，一般说来，在时装周期间，消费者只能看个“预告”，数月之后才能下手买到。有时候，等这些服务出现在店里的时候，可能流行热度已经过去了。BananaRepublic意识到，现在的消费者越来越不耐心，都想要以最的快速度买到最新的产品。“纽约时装周每场秀之后，我们从顾客那里收到的第一个问题就是‘我什么时候能买到？’。”BananaRepublic全球营销高级副总裁LexiTawes指出。据悉，2月13号，BananaRepublic将举办2016年秋装时装周。Tawes表示，这次，顾客在几天之后就可以从网上买到部分款式。“这是我们回馈顾客的一种方式。”她说。显然，在经历了几个季度的业绩下滑之后，BananaRepublic正力图实行新的策略。在最近的一个季度里，BananaRepublic的销售额同比下降12%。对此，有评论指出，把T台上出现的衣服立马变现，这明显是Zara和H&M的路数，而它们以低价和快速著称。“看来，向来走高档路线的BananaRepublic也要开始效仿快时尚品牌了。从这也可看出时尚界正在费力地接近消费者。”“我们有设计师、有零售商，每一个人都在抱怨这些秀。因为这里面是有问题的，大家光看不能买。”美国时装设计师协会主席DianevonFurstenberg也曾公开谈道。据了解到，BananaRepublic于1978年在美国加州成立，1983年被GAP收购，由原来的旅游主题类服装转变为高档奢侈风，是GAP旗下较贵的品牌之一，目前还没有进入中国市场。

所谓人靠衣装，除了购买化妆品，买件漂亮衣服无疑是最好的选择。好不容易遇到个打折节，力度还如此之大，爱美的购物狂们自然要“买买买”。而相关商家也是积极备货。据悉，今年双十一有近10000个国内外服饰类商家参与。双方“积极配合”的结果是，今年的天猫服饰商家涌现近20个“亿元户”。除了国际品牌耐克、NEWBALANCE、优衣库、Gap等榜上有名，本土的拉夏贝尔、杰克琼斯、太平鸟、森马、海澜之家、韩都衣舍等品牌的官方旗舰店销售额也均破亿元。淘品牌在网购热下迅速抢占市场份额，如今线下品牌誓要把失去的消费者“抢”回来。据记者获得的一份数据显示，在天猫服饰频道，已有超过一半的份额的店铺是原来线下开店服饰品牌。分析人士指出，人们消费方式的改变让不少服饰类商家的销售额骤然下降。O2O无疑已成为传统类服饰业商家最后的救命稻草。今年“双11”，除了有不少服饰商家在线下进行联动，记者走访了不少商圈发现，很多品牌的店铺门口都关上了相关广告和宣传画。比如FOREVER21、IT等线下门店橱窗就全部换上“双11”相关陈列。而一些国际品牌如Samantha则利用全球布局的优势，甚至将其在东京、打扮、夏威夷、北海道等门店都换上双11形象广告。“今年和我们全力推进全渠道融合，线上线下进行联动，20多个人们品牌3500个门店实现门店体验、线上支付、就近发货的全渠道零售新模式，全力推进服饰行业O2O。”天猫相关人士告诉记者，消费者在线下门店试穿“双11”商品，通过扫码到官方旗舰店支付定金，“双11”当天支付尾款。这种O2O模式不仅促进了消费体验，也极大促进当日平台上的交易：达芙妮短短几天预售就超1000单，Forever21的上海南京东路、淮海路等核心店铺转化率有两位数提升，试水初显成效。据统计，“双11”当天，上述这些门店发货量将超50万单。

运动时尚产业的竞争已经进入白热化状态，传统运动服饰巨头Nike、Adidas，快时尚Gap、Forever21以及不断涌现的新兴品牌相继涌入战场。以瑜伽服起家的Lululemon目前年销售额已达18亿美元，如今，又一家试图步其后尘的互联网时尚运动品牌获得投资者青睐。据彭博社报道，10月14日，OutdoorVoices宣布完成700万美元A轮融资，上轮融资领投方GeneralCatalyst再次领投本轮融资。至此，OutdoorVoices共计融资950万美元。公司目前只拥有一家网店、一个粉丝群和一些社交账号，以及位于德克萨斯州Austin的一间实体店。本轮所融资金将用于增设更多门店，增加产品供应。OutdoorVoices于2013年创立，总部位于纽约。在运动服饰的创业红海中，OutdoorVoices另辟蹊径，比起专业运动，品牌更看重“轻健身”，OutdoorVoices的主要客户群体定位于“休闲运动爱好者”–他们不是健身发烧友，通常喜欢散散步而不是非得去健身房练器械。年仅26岁的创始人TylerHaney（下图右）接受采访时表示，品牌将把重心放在数字化运营上。时尚产业的特点是潮流来得快去得快，一直以来都没有成为投资热点。OutdoorVoices有自己别样的吸引力，成为在美国时尚零售商J.Crew销售的第一个健身服装品牌，同时也被男士时尚杂志《GQ》评选为纽约最酷炫健身服装品牌。为了吸引更多顾客，品牌还邀请AlexanderWang、CalvinKlein和Lululemon的大牌设计师参与设计，并在各大时尚杂志做推广，全面提升网站服务。公司预计到今年年底，员工数量将从25人增至40人，计划11月在纽约开设第一家游击店，2016年底开设三家永久门店。GeneralCatalystPartners美国风投公司，总部位于马萨诸塞州剑桥地区，专注于早期及成长型投资。目前投资组合包括：Snapchat、Stripe、Airbnb、HubSpot、Datalogix和WarbyParker等。

8月10日消息，据外媒报道，家纺品牌富安娜（JollyChic为其旗下垂直B2C购物网站）宣布与投资公司BlueStone联手进行波兰项目JollyChic.pl的筹建，这将成为最大的一次中波电子商务合作案。业内人士认为，此举将使富安娜得以接触波兰市场，同时也会推动波兰电商的发展。“很高兴，我们与富安娜对新兴市场购物及物流等方面的挑战持有相似见解。这笔投资也将使波兰创业领域向前进一大步。”富安娜波兰总经理LukaszDwulit说。“我们的电商解决方案可以帮助当地卖家及全球品牌构建、成长，最后和富安娜一起在电商领域有所作为。”富安娜高层表示。.业内人士指出，富安娜拥有强大的开发及营销团队，将成为波兰市场强有力的竞争者。早前，Auchan、Gap和Inditex等都成功打入波兰的电商市场。据悉，LukaszDwulit也是富安娜波兰的联合创始人，在电商、零售、时尚领域拥有丰富经验；最早曾在香港推出创业公司，后被大型电商公司收购。据波兰媒体报道，波兰62%的网络用户会通过网络搜索商品或网购商品。据估计，波兰电商市场总值2014年可达270亿兹罗提，比2013年增加了35亿兹罗提；2015年预计将增长25%，总额达到300亿兹罗提。市场调研机构PMR曾预测，2015年到2019年，波兰电商市场年均增长率可达15%，2019年将实现市场总值翻倍。此外，据了解到，富安娜于今年5月以自有资金人民币2250万元溢价认购浙江执御信息技术有限公司新增注册资本91.8129万元，占新增资后的浙江执御总股本的5%，溢价24倍。浙江执御是专注时尚潮品全球销售的跨境电商公司，其旗下的垂直B2C购物网站Jollychic专注于全球女性时尚消费，核心用户分布于欧美发达国家。

8月5日消息，天猫今日在杭召开服饰战略合作伙伴发布会，与全球110多个集团的160多个服饰品牌签署战略合作协议。天猫方面表示，这些品牌未来一年在天猫的成交额将超300亿元。天猫服饰构建124结构据了解到，签约的160多个品牌中，淘品牌、国际品牌、线下传统品牌的比例约为1：2：4，占据了核心品牌的半壁江山。根据协议，签约商家与天猫将在新品首发、O2O、数据化运营、明星资源、品牌营销、服务创新等方面开展深入合作。阿里巴巴中国零售事业群总裁张建锋认为，服装是天猫最重要的类目。作为品牌的大本营，天猫要同品牌商展开更具战略性的合作。吸纳战略伙伴签约独家根据天猫的介绍，其战略合作伙伴包括全球快时尚品牌、传统线下品牌、从天猫成长起来的已达到一定规模的原创品牌以及国际奢侈品牌。天猫方面表示，全球九成快时尚品牌已入驻天猫，多数成为天猫战略合作伙伴。传统线下品牌中，男女装、内衣、箱包等多个类目的行业TOP品牌均与天猫达成战略合作。在传统线下品牌中，男女装、内衣、箱包、男女鞋、运动健身、户外等各类目的行业TOP品牌均与天猫达成战略合作，如绫致集团、太平鸟集团、MO&Co.、拉夏贝尔、安踏、李宁、特步等。原创品牌中，茵曼、韩都衣舍、裂帛、七格格、歌瑞尔也均与天猫达成战略合作。国际奢侈品牌中，Buberry、HugoBoss等诸多国际奢侈品品牌也已在天猫开店。值得一提是，迪卡侬、Timberland、ELAND、TEENIEWEENIE以及Inditex集团等20多个品牌与天猫为独家合作，天猫是其唯一合作第三方电商平台。用大数据为品牌拉客此外，天猫还宣布，将协同阿里零售平台，打造全方位、全链路的商家服务体系。该体系是阿里巴巴为战略合作商家提供的跨平台解决方案，其中重点为数据运营。针对战略合作伙伴，天猫推出“潜客计划”，即通过阿里大数据帮助商家发掘潜在客户，从而提升成交量。目前迪卡侬、Gap等品牌已经运行该计划，天猫方面介绍，这些品牌的客户转化率明显高于日常。天猫方面还介绍，大数据能帮助商家进行商品研发。天猫和战略合作伙伴之间会进行商品供需数据分享，以此为基础共同开发产品流行元素、功能性指标等。“在未来，市场上出现的新品很有可能将是通过大数据产生的。”

7月20日晚间消息，日前因“试衣间门”被炒得沸沸扬扬的日本知名服饰品牌优衣库再度被曝出猛料，其在京东POP平台的官方旗舰店于今日突然神秘关闭。接到爆料人消息后，发现，在京东首页、APP端搜索“优衣库”后，果然已找不到来自优衣库旗舰店任何产品信息。对此，向京东公关部求证。京东方面回应称，优衣库确实是在7月20日关闭了旗舰店，主要原因是由于优衣库内部的电商业务策略调整。在回应中，京东颇有“遗憾”，但也表示理解，并对于未来的合作机会持开放态度。而来自优衣库官电商方的声明则指出，其与京东合作期间，发现仍存在在许多需要进一步探讨和完善的方面，因此，根据迅销集团对中国EC事业的战略调整，并取得京东的同意，决定先行终止目前的合作。在谈及未来是，优衣库并未直接表示是否还有机会“再续前缘”，仅表示，今后双方会继续秉持各自的品牌理念，为中国消费者提供高品质的商品和优质的消费体验。截至7月份，优衣库官方旗舰店在京东平台存活3个月。据悉，该旗舰店在开店的首月销售额即达成预期目标的两倍。值得注意的是，优衣库天猫旗舰店安然无恙，照常运转中。与京东合作始末据了解，随着近一年来，GAP、Lacoste、Levis、Lee、evisu、NewBalance、PUMA、KAPA、新秀丽、ELLE等多个品类的数百个知名国际品牌相继入驻，京东已成为众多大牌在中国电商布局的重要选择。此前，优衣库只选择了天猫作为国内唯一入驻的电商平台。但今年的4月8日，京东高调对外宣布日本快时尚服装品牌优衣库已正式入驻京东，而其官方旗舰店也于4月17日正式开业。在发布会的当天，京东集团CEO刘强东和优衣库大中华区CEO潘宁身共同出席了的签约仪式。可见，京东对此次合作的重视。为此，京东特意在上海开启了一个面积为10600平米、最大仓容量一百万件的服装仓库单独为优衣库所用。据称，投入运行以后该仓库可以达到日均入库3万件，可以支持5万件仓库入库，有10万件的出库能力，平均两秒钟就可以完成一个订单。除此之外，京东还为优衣库开启了服装O2O合作模式，优衣库最近门店可为消费者提供配货服务及线上下单线下取货的体验，同时将支持线下扫码线上支付货品配送到家的服务。按照京东给出的回复，开店当月优衣库的销售额超预期两倍，这跟京东提供的“特殊待遇”不无关系。入驻京东前曾受天猫阻拦据了解到，在入驻京东之前，天猫一直是优衣库在中国的线上主战场，其官网甚至都与天猫旗舰店直接打通。在2013年优衣库新上线的移动APP中，也同步与天猫旗舰店打通。此前，网易科技曾经撰文称，马云或为优衣库的小股东，在得知优衣库将要入驻京东之后，天猫的工作人员曾屡次想要“劝阻”。但该消息并未得到官方证实。据悉，早在2009年优衣库就与天猫达成合作，在发布会现场，优衣库创始人柳井正、优衣库中国区CEO潘宁、阿里巴巴集团CEO马云均有出席。有相关数据显示，在入驻淘宝之前，优衣库中国区的全部销量仅为3个亿，而入驻天猫的第一年就做到了1个亿。2012年的双十一，优衣库在天猫活动中的排名仅为75位，而到2013年，这一排名就上升到了第6位，双十一当天的销售业绩实现了1.2亿元。到2014年的双十一，优衣库的半日销售业绩就已过亿，最终结果显示，女装品类冲入天猫女装类第二，全品类则进入前五。从时间上来看，入驻天猫的这6年，恰恰是优衣库在中国市场中从几十家门店发展到超300家门店的黄金时间。而这6年，优衣库的年销售额最终实现了1.38万亿日元，约合136.1亿美元。优衣库在中国市场的强劲增长从近几年的数据来看，优衣库在中国市场的发展可谓是一路强劲。根据迅销集团刚刚发布的2015财年前三季度（截至5月底）财报显示，其大中华区2015财年三季度营收同比上涨42.5%，营业利润上涨25.2%，前九个月营收为4818亿日元。“集团预计大中华地区2015年度总收益将逼近3000亿日元，并将力争于近期内实现优衣库1000间门店的目标。”优衣库大中华区CEO潘宁称。据悉，在去年3月，迅销以香港预托证券（HDR）形式在香港上市，成为其东京主板募资渠道外的第二上市地。而其2014年度，优衣库大中华区销售额曾首度突破2000亿日元大关。迅销有限公司全球高级执行副总裁兼首席财务官冈崎健透露，目前迅销集团电商占整体销售贡献5%左右，中国则在约6%，未来希望将这一比例提高到20%~30%。冈崎健还称，目前集团在日本总部正在研究电商的新模式，希望可实现最晚次日可到达的配送服务，并且这个服务也会在中国及欧洲市场推开。近日，优衣库因北京三里屯门店“试衣间”视频传播事件再度成为社会舆论焦点。在各种戏谑调侃中，不少人把优衣库试衣间炒作成对抗电商的重要砝码，优衣库也再度引发行业热议。

2014年11月：天天网2015年1月：顺丰优选、国美在线、易果网、我买网、亚马逊、当当网、携程旅行网、百度糯米、天天网、GAP2月：华为商城、京东商城、唯品会、苏宁易购、美丽说、亚马逊、携程旅行网、聚美优品3月：大众点评网、美丽说、蘑菇街、携程旅行网、博库书城、汉购网、易迅网、1号药网

2014年即将过去，我们来共同关注谁是时尚产业资本市场的领头羊。股票市场的表现好坏一定程度反映了一个品牌的业绩和成长预期，这里抽样了全球的100只时尚产业股票，按资本成长推出年度时尚产业股票排行榜。在这全球时尚产业100只样本股票中，有47家上涨，52家下跌。victoriasecret母公司Lbrands表现抢眼，排名第九。其中奢侈品行业股票在年底出现反弹势头，其中爱马仕全年增长达到17.26%。开云集团上涨了6.73%，但LVMH只仅仅上涨了1.5%，其中prada下跌最惨，下滑超过40%。时尚运动品牌股票表现抢眼，NIKE耐克，安踏，UNI都排在前20名，力压奢侈品类股票。但是阿迪达斯表现失望，全年下跌37%，国内运动品牌李宁继续低迷下跌超过四成，彪马则下滑超过20%。轻奢侈类不再受追捧。Coach业绩惨淡，一度传闻被LVMH收购，全年下跌超过30%，michaelkors下跌超过7%，katespade下跌也超过7%。两大珠宝竞争对手冰火两重天。tiffany&co表现抢眼上升超过17%，而周大福则下滑超过11%.快时尚类表现平稳，H&M领先涨幅超过10%。优衣库母公司迅销和GAP增长也接近10%，ZARA几乎原地踏步。香港地区类，佐丹奴排名倒数第三，下跌超过50%;利丰集团，利邦控股均严重下跌。I.T则成为香港地区类涨幅最大的品牌股票，超过10%。

昔日标杆对于杰克·琼斯而言，如果没有感受过它曾经的辉煌，那么就很难体会它现在的不济。1997年进入中国市场，“最开始杰克·琼斯也是不温不火甚至可以用惨淡来形容，它也经过了五六年的市场培育期。”王鹏回忆到。在他看来，这符合新品牌进入市场的规律。“通常情况下，品牌进入一个新市场，包括渠道布局、供应链、产品开发以及和用户慢慢建立起信任，这个过程没有5年以上是不可能的。”彼时，在产品的设计风格上，杰克·琼斯占尽了优势，中国的消费者应该是第一次接触到杰克·琼斯男装所代表的街头文化。王鹏认为这是杰克·琼斯后来火爆的很重要的原因。“那个时候杰克·琼斯的产品风格和其他品牌真的不一样，类似于当时的潮牌，美邦、Esprit都不及它潮，有点像近两年兴起的GXG。”在王鹏看来，杰克·琼斯的产品风格让消费者耳目一新。“它的进入某种程度抢走了一部分类似美邦品牌的市场，但更多的还是其产品本身的需求被大大释放了。”作为杰克·琼斯的资深粉丝，丁琦始终记得这样一个细节，也是这个细节让他在那个年代喜欢上了这个品牌。“其他品牌的牛仔裤都是用裤钩竖着挂的，他家是用那种类似毛巾钩的东西斜着挂，感觉一下就出来了，当时我觉得这样的陈列特别吸引我。”王鹏也承认，除了产品设计本身，杰克·琼斯在店铺陈列和道具开发方面有很多自己的独到之处，“因为当时其他品牌都没有杰克·琼斯那种很强冲击度的陈列方式，所以它还是有一定影响力的。”很快，杰克·琼斯便以它强大的盈利能力成为一个“强势”的品牌。它占据着商场最好的位置，成为大型商场的标配。“从2006年开始爆发，到2010年，杰克·琼斯在中国达到了最高峰，知名度美誉度都很高。”杨杰回忆。当时杨杰担任某男装品牌CEO，因为要推出一个针对时尚年轻人的副品牌，定位与杰克·琼斯有些交叉，所以开始关注它。杨杰回忆，当时杰克·琼斯的产品适合了年轻人对时尚的追求，有一定的设计能力。而且“产品的终端呈现方式很吸引人，我们当时在操作副品牌的时候，也从它那里挖了几个做陈列的人，我们受益匪浅。”“当时的确有很多品牌都想从各个方面去学它，某种角度上，杰克·琼斯甚至成为当时流行品牌的标杆。”一位业内人士对新金融记者说。“双11”将至，连续几年在天猫刷新销售纪录的杰克·琼斯（JACK&JONES）又将迎来一场战役，但漂亮的网上业绩并不能掩盖其线下实体业务的放缓。虽然杰克·琼斯方面坚持认为关店属于正常的业态调整，但近一年来其线下的“下坡”状态已经显现。门店调整“那家杰克·琼斯店挺大的，我们每次去滨江道都去逛，7月底还去过，但上周去的时候发现已经关闭了。”天津的陈女士对新金融记者说。在她的印象中，位于天津滨江道步行街繁华地带的这家杰克·琼斯门店比商场里的店面积都大，而且店里的售货员曾向她表示过“这个店里有很多其他店里没有的款，货品比较全。”据记者实地了解，该店目前正在装修，根据海报显示，下一个进驻的将是另一男装品牌。与这家店相隔几米有一家杰克·琼斯的小门店，里面仅有几排货架的衣服，大部分是打折销售。这里的销售人员向新金融记者证实：“旁边的大店是8月份关闭的，之后就搬到这里。”“这么大的店，而且地段也比较好，关了有点儿说不过去。”陈女士说。曾任国内某知名男装品牌CEO的杨杰（化名）对新金融记者表示：“服装企业如果开独立大店，那么当销售额达到某个平衡点的时候利润就会非常高，反之一旦低于平衡点也会赔得很严重。”在他看来，当一个品牌走下坡的时候，一般独立大店一定是被关闭的第一批，因为“从投资回报率和经营利润来讲，独立大店的影响是最大的。”对于天津这家店铺的关闭，绫致中国（杰克·琼斯母公司）旗下杰克·琼斯品牌市场部人员对新金融记者解释：“关店只是业态的正常调整，并不是一个典型或者能代表什么。”其实杰克·琼斯的关店现象不止于此。公开报道显示，今年6月底，绫致中国在杭州衣之家西面的店铺就关闭了，包括一楼的ONLY和JACK&JONES，二楼的VEROMODA和SelectED。更早些时候，这些品牌也集体从杭州万象城三楼撤柜。而绫致时装杭州地区的有关负责人当时的回应“没有哪家公司会愿意把已经处于亏损状态的店铺继续经营下去”也被媒体解读为收缩店铺扩张的步伐，甚至关闭一些业绩不理想的店面。“通常来讲，关闭和新开店面很正常的，不能因为关闭几家店就说某个品牌在下滑。”曾经给绫致集团丹麦总部做过外销的王鹏（化名）对新金融记者说。但他也坦承：“杰克·琼斯在中国最火爆的时候从2006-2010年，之后就开始走下坡路了，尤其是2013年。”公开数据显示，Bestseller绫致时装集团（绫致中国母公司）2012-2013财年总收入为26亿欧元，税前利润1.924亿欧元。其首席执行官AndersHolchPovlsen表示对于集团能够在以减价促销为主要手段的竞争高度剧烈的市场取得收入增长感到满意，但增幅未能达到理想水平，而且盈利能力和集团的预期相差甚远，实在令人失望。内外受阻三十年河东，三十年河西。“在杰克·琼斯最高峰的2010年，可以说它没有对手，即使ZARA进来了，即使商场不给它很好的位置，它的盈利能力还是很强，用户还是会购买它的产品。”王鹏说。但是2010年之后情况开始发生变化。“虽然2011、2012年还是有增长的，但是整体的情况已经不如从前。”如今的杰克·琼斯已经过了最辉煌的时期，市场的快速变化也让它面临不小的压力。从自身来说，它的产品设计已经没有那么潮了。在王鹏看来，杰克·琼斯今天所面对的目标消费群体没有变化，仍然是追逐时尚潮流的年轻人，但问题出在其产品也没有太大的变化。“新一代的年轻人对它产品的款式和设计不像以前那么认可了，尤其是90后的消费者寻求更个性化更时尚的元素，而杰克·琼斯的产品并没有根据消费者的变化而变化，这个很危险。”杨杰也认为，近些年杰克·琼斯产品的设计和之前“差了一截”。他表示：“在设计上人家没有你有，你就很牛，别人有你也有你就必须有差异化，但现在杰克·琼斯在产品开发能力上不如从前了。”除了自身产品的因素，大量同类品牌的进入也蚕食了杰克·琼斯的市场，它已经不是潮流市场上的一枝独秀了。其实2006年后就已经有其他一些流行快时尚品牌相继进入中国，ZARA、GAP、H&M、MUJI、C&A，太多的同行来争夺“时尚潮流”的市场，并且开始发挥规模效应。“杰克·琼斯2006年刚开始火的时候，其他品牌刚开始进入，但之前杰克·琼斯已经经过了一段市场培育期，所以其他品牌还未赶上。等其他品牌也过了培育期，杰克·琼斯就开始受到威胁。”王鹏说。更何况对于快时尚品牌的消费群体来说，他们对品牌的忠诚度本身就不高，“喜新厌旧”很正常。“目前杰克·琼斯的产品没有多少自己独有的元素，价格和其他同类品牌相比也没有优势，只要C&A有一点东西是杰克·琼斯没有的且能吸引人的，那消费杰克·琼斯多年的人就会买C&A的产品，更何况还有那么多选择。”前述业内人士表示，“这种分流对它是致命的。”在鞋服行业独立评论人马岗看来，除了品牌增多竞争力相对削弱之外，杰克·琼斯所遭遇的渠道天花板也是一个问题。据他介绍，与其他快时尚品牌在一二线城市不同，“目前杰克·琼斯的店已经开到了县城，再往下做会非常困难，所以也很难通过继续开店的方式来拉升业绩。”电商救赎？与线下实体店的现状相比，杰克·琼斯在线上业绩做得风生水起。2009年10月15日，杰克·琼斯就与淘宝网结成战略合作伙伴，在淘宝网开设其中国唯一的网上旗舰店。也是从那一年开始，杰克·琼斯开始参与天猫每年的“双11”大型促销，并屡次创造单店最高销售纪录。2009年，单日完成当年的单店最高销售额记录500万元；2011年，当日销售超过3000万元；2012年“双11”全天共有3家店铺销售额超过1亿元，其中就包含杰克·琼斯旗舰店；在2013年，更是创造了1.72亿元的业绩，服饰类排名第一。2014年“双11”到来之际，杰克·琼斯品牌市场部人员表示：“目前公司所有人的精力和这个月的宣传都在‘双11’。”对于网上销售漂亮的业绩，马岗认为杰克·琼斯再一次抓住了机会，先发制人。“它的消费群体是相对年轻的人群，是网购的主力，所以杰克·琼斯很早就开始顺应这种消费趋势的变化。”在他看来，现在是零售行业技术的变革期，很多企业都尝试触网，提出O2O的方案，但这个过程需要相对长的时间来验证，“甚至有些企业不知道该怎么落地操作，所以像杰克·琼斯这样行动较早企业来说就有先发优势。”同时，他还指出，杰克·琼斯的实体店铺大部分都是自营的，可以很好地规避线上线下与加盟商利益分配的问题。在王鹏看来，杰克·琼斯的确抓住了电商兴起的好时机，但通过线上方式消化库存才是其目的所在。2009-2010年，绫致中国未来进一步加强对中国市场的控制能力，宣布将减少旗下加盟店的数量，加强自有品牌专营店的建设。公开数据显示，2008年，销售绫致时装公司服装品牌的商店，约有50%都是特许加盟店，而2011年已经下降到28%。这就是问题所在，库存多，且大部分是直营店，“那些库存不可能完全通过打折的手段在店铺消化掉，压在自己手里又是风险，加上网上很多假杰克·琼斯横行，所以刚好借着电商兴起将库存释放。”王鹏说。陈女士也表示，在天猫旗舰店很大一部分是打折扣的老款，“少部分是当季的商场同款，但价格和实体店一样。”虽然网络销售火爆，但多名业内人士却普遍认为这种情况并不会长久，且从长远角度来说，对品牌的影响也不太好。“这是一种赚快钱的方式，市场还是那么大，网上的消费者实际上是对实体店消费者的分流。更重要的是，它在线下还是有品牌知名度的，现在把这个知名度放在网上，这个品牌就会被做烂，除非不同款不同价，线上线下完全分开。”新金融记者就有关业绩下滑、电商操作、未来发展等相关问题采访杰克·琼斯市场部，截至发稿未得到回复。今年的“双11”近在咫尺，或许杰克·琼斯会再创佳绩。即使这样，摆在它面前的路，依然不会一帆风顺。

昨日下午，当当网在北京服装学院举办了“2014当当网服装秋冬新品发布会”。当当网CEO李国庆以及中国服装设计师协会主席李当岐出席了发布会。会上，当当网与中国服装设计师协会签署合作协议，宣布前期投入1亿元创建中国原创设计平台，开设设计师频道专区，为国内原创品牌提供扶持。当当网还公布了新的“T台加速计划”即扩建市场编辑团队和买手团队，与服装设计师建立合作关系，力图在6000亿的服装市场中拿下600亿。据当当网披露数据显示，在过去两年里，当当网服装业务连续6个季度增速超过100%，销售额从2012年的5亿元增长至2013年27亿元，成为图书以外的第二大品类。据了解，以图书、音像制品为主打门类的当当网在2012年下半年确立了已服装业务为其发展新核心，并积极创建时尚编辑团队、买手团队、视觉体验和用户体验团队。据了解，9月15日即将上线的当当买手店，首批入驻的有ZARA、GAP、优衣库等服装品牌，Darkshadow、DamirDoma等也将后续入驻。对于此次选择与当当网达成战略合作，中国服装设计师协会主席李当岐表示：“网络对服装市场的冲击很大，现在讲究转型，因为服装销售、品牌推广也要尝试进行互联网转型，而当当网以图书销售起家，积累了大批一二三线用户，为服装的销售提供巨大的消费群体。”当当网副总裁邓一飞表示：“从时尚跟随者向时尚引领者、市场创造者进化，将是当当网以及行业新一轮爆发增长的契机。”随着移动互联网的迅速发展以及智能终端的大范围普及，移动互联网的人群逐渐扩大，当当网积极展开在移动端的布局。9月下旬，当当网将在手机客户端推出ChicNow/GO时尚购物频道当当腔调及Iwant话题购物社区等“无线时尚三宝”，打造具有当当特色的手机购物体验。服装与无线将成为当当网今明两年最重要的发展支点。

ZARA是在中国最有影响力的西方服装零售商之一，在中国有456家门店。但其中国网站建立了两年，还没有进入中国最有人气的一万个网站之列，而天猫排名第七。ZARA天猫店首页截图ZARA官方旗舰店已经缴纳了5万元保证金，并且拥有店铺经营资质，认证信息和执照信息完整。此外，该旗舰店还向消费者承诺正品保障、提供发票和七天无理由退货。ZARA天猫旗舰店正式开业，其他的山寨店铺急忙改名，有相关人士指出，鉴于此前ZARA曾传出在华授权招商低调去库存的消息，不排除在天猫开设专门的清仓通道，以更低的折扣去消化货品。譬如Gap在国内线上市场上无论官网还是天猫，都曾推出折扣专区。

两年前，随着Facebook为代表的网页社交网络在全球兴起，许多厂商和商户，看到了所谓“社交电商”的商机，他们纷纷在Facebook页面中开设在线商店，然而不幸的是，这一次试验以失败而告终。不过，随着Facebook、Twitter进入移动社交时代，两大社交网络借助于手机客户端，和人们的生活关系越来越密切。社交网络以及电商行业，又开始发现了社交电商的第二轮商机。最近，Facebook和Twitter不约而同开始进行站内购物按钮的试验，据称，这种快速购物，将瞄准那些冲动购物“爱好者”。据报道，当年，大批品牌曾经在Facebook内开设店铺，其中包括游戏零售商GameStop，服装品牌Gap，零售商J.C.Penney及精品连锁零售商Nordstrom等等，但是在经过了开张营业初期的热闹之后，这些零售商发现，Facebook站内的购物客流十分有限。随后，大批店铺以关门而收场。不过，Facebook和Twitter，现在都在紧张进行购物按钮的测试。在分析师看来，两大社交网络经过多年的运营，掌握了数亿网民的大量数据，通过这些个人偏好信息和商品的结合，可以再次尝试社交购物。在社交网络中，最新购买的商品或者服务，也是网民之间讨论的热门话题，两大社交网络希望，这样的话题氛围，可以催促一些冲动购物者，点击购物按钮，在不离开本网站或者客户端的情况下，快速完成购物。按照Facebook和Twitter购物按钮的工作模式，经过挑选的零售商或者厂商，将会在特定用户的特定帖子（或推文）中，展示针对性的商品信息，这些商品将和用户紧密相关，和传统的社交购物不同的是，网民下订单、支付，都将在社交网站的页面上进行。由于整个交易是在站内完成，Facebook和Twitter，也将根据用户的消费金额，从零售商那里获得佣金。从营收效果看，这种方式远远好于简单的信息流或推文广告。美国科技市场研究公司eMarketer的分析师威廉姆森（DebraAhoWilliamson）表示，快速购物按钮成功的关键，是零售商在最合适的网民面前展示出最恰当的商品，让他们看了之后就有点击购买的冲动。显然，这种购物模式，和在亚马逊、eBay等网站三番五次浏览对比之后再下订单，截然不同。据悉，在试验阶段，Facebook和Twitter，尚未从购物按钮中获得佣金收入，不过一旦试验完成并大规模推开，佣金将成为这两家上市公司新的收入增长点。Facebook一位发言人表示，电子商务一直是Facebook看重的业务，Facebook希望厂商品牌能够在Facebook实现营销和销售的目的。在今年的伦敦春夏时装周上，奢侈品牌巴宝莉，曾经在Twitter测试站内购物。当模特们身穿该品牌的服饰在T台进行展示时，台下的观众，可以在Burberry的推文中快速购买同一款商品。另外，位于旧金山的非营利组织Glide，也曾经在Twitter上销售15美元的帽子，同时宣传该组织的志愿者计划。在社交网络的站内购物中，所展示的商品介绍和退换货等信息，自然不像常规的购物网站一样完整。对此，也有业内人士质疑购物按钮的前景。一位业内人士表示，冲动的购物者，可能会在社交网站上买到不合身的衣服，回来之后甚至不知道怎么退货。科技市场研究公司Gartner的分析师BrianBlau表示，通过上一轮的社交网络开店闭店风潮，人们已经意识到，在社交网络这一人流密集的场所构建一个零售店，并不能确保有足够的购物客流。这位分析师表示，Facebook和Twitter，今天在网民的消费行为方面，有了更加深入的了解。如果两家网站，能够根据每一个用户的消费偏好，将最恰当的商品呈现在他面前，那么站内购物的潜力将会十分巨大。

【一起惠讯】7月17日消息，据欧洲科技博客TheNextWeb的报道，腾讯日前已与国外打车服务公司EasyTaxi达成合作，在新加坡推出微信打车服务。具体的操作流程是：新加坡用户在WeChat（微信英文名）内关注EasyTaxiSingapore的官方服务号“EasyTaxiSGP”后，可以在对话页面找到一个“CallTaxi”的按钮；当用户点击“CallTaxi”，进入一个新的页面确认电话号码，并选择车型后，即可发出叫车请求。需要注意的是，目前用户使用该服务，还需要登录其EasyTaxi的账号，才能完成叫车。腾讯和EasyTaxi表示，将在未来几周内为该服务开通微信支付。微信打车在新加坡也采用了现金补贴的推广方式。7月底前，EasyTaxi用户（乘客）通过WeChat成功叫车，每笔订单将能获得5新加坡元（约合25元人民币）的车费补贴，出租车司机则能获得1新加坡元（约合5元人民币）的奖励。目前腾讯投资的国内打车软件“滴滴打车”已停止了对乘客的现金补贴，对司机的补贴也降到了每单2-5元人民币（各地不同）。据一起惠了解，EasyTaxi2011年创立于巴西，母公司是RocketInternet，目前其在30多个国家提供出租车叫车服务。腾讯和EasyTaxi正计划把叫车合作扩展到EasyTaxi的其它市场，新加坡只是最早的一个试点。RocketInternet也在考虑将旗下更多的服务与微信整合，包括在线订餐服务FoodPanda。

12月24日消息，据国外媒体报道，虽然免费送货与宽松的退货政策提振了电子商务行业，但退货问题也让商家头疼。现在，渠道开始研究自己的订单数据，让购买者留住自己拍下的商品。零售咨询公司嘉思明（KurtSalmon）指出，电商行业繁荣的背后隐藏着一个不为人知的秘密：在所有网络销售的产品中，退货率其实高达三分之一。而且这种退货率还在上升。物流公司联合包裹服务（UPS）预计，今年第四季度的退货率将同比增加15%。对零售商来说，这无疑是一笔巨大且不断增长的成本。节假日更是退货的高峰期。因此渠道从今年开始梳理过往的交易，筛出那些经常退货的人，让店铺更好决策，同时也避免让买家产生后悔心理。时装折扣商RueLaLa正在测试一个程序。该程序可以让顾客查看自己的购买记录，同时也可以查看其他顾客大致的购买记录，从而使其在第一次购买时作出更理智的选择。举例来说，一位总是购买同一品牌小号和中号白衬衫的顾客可能会看到一条弹出信息，提示“是否确认购买小号衬衫？两种尺寸的衬衫你购买过5次，但小号全部被退了回来。”一些顾客可能会对这种提示尺寸的做法嗤之以鼻，但RueLaLa的首席执行官表示，目前尚未见到有针对这种实验的消极反馈。RueLaLa去年的账面营收接近5亿美元，而公司处理退货的成本高达500万美元。另一家零售企业Modnique.com则把经常退货的买家引导出服饰鞋子的购买范围，办法是送给他们首饰珠宝的优惠券——这些商品通常较少被退货。另一家家居网购公司QVC则在产品送抵后，向顾客发送邮件，告诉他们如何拼装和使用。百思买前任营销高管、信息挖掘公司AgilOne公司现任首席执行官奥马尔（OmerArtun）表示，“顾客就像一组股票，价值会增加也会下跌。你不愿放弃那些没有多少利润的顾客，但是要对那些‘绩优’的顾客态度更好，要对他们积极殷勤一些。”这样一来，那些经常退货的人可能就会发现，自己再也拿不到折扣信息，而身边那些消费额较大的朋友，则总是买到价廉物美的东西。退货频率颇高的购买者，零售商会调整他们的待遇，就像马萨诸塞州54岁的教师宝拉的待遇一样。她最近在Gap公司的网站上买了10条颜色尺寸各异的裤子，但是退掉了其中的7条。宝拉是在为自己的四个孩子购买圣诞礼物，她让孩子们选择自己想要的款式，然后再退掉不想要的东西。宝拉知道，卖家承担了退货产生的成本，但表示零售商宽松的购物政策驱使她买得更多。“很正常，毕竟我是顾客，”她说。公司也会追踪那些只穿一次便退货的用户，以及那些只为在家享受试穿乐趣的衣物购买者。退货最大的原因是尺码。为了让购买者更好的选择尺寸，梅西百货与诺德斯特龙都在和数据分析公司TrueFit合作。这家创业公司可以分析数据，让顾客明白他们日常生活中真正需要什么样的衣服和鞋子。这些公司会把衣服的尺码标准同顾客在其他零售商那里提交的信息做比对，得出合适的尺寸，给出恰当的建议。免费送货与退货的兴起，与服饰鞋袜在网上销售交易的增多密不可分。在过去，商铺会向网络购物者收取5到10美元的送货与退货费用，当作物流与处理退货的成本。网络鞋城Zappos.com及其母公司亚马逊祭出了更宽松的政策，促使用户将自己的起居室变成衣帽间。这样一来，越来越多的购买者就不再负责物流或退货的成本。卖家总是说，那些退货多的人，通常买的东西也比较多。但实际并不总是这样，而且退货的成本明显越来越高。就在这个圣诞假期，此种成本让商铺难以承担，为了赢取挑剔顾客的欢心，他们已经在拼命折扣。统计显示，今年的假日销售额有望较去年增长3.9%。QVC公司退货产品的价值总额在去年已经占到了全部商品营收的19.4%，这一比例在2010年是18.9%。公司目前开始为购买者提供售后服务，内容是附带使用教程视频的邮件，教导用户如何组装吸尘器或搭配围巾。QVC出售的一款面部理疗设备，其退货率在去年达到了顶峰。公司随后开始向购买者发送关于该产品使用方法的视频，退货率随之下降了30%。QVC估计，这免去了5.5万美元的退货成本。有时候，亚马逊这样的公司会向失望的用户提供礼品卡或小额折扣，以此劝导用户不要退货。一个案例就是，一台售价700美元的乒乓球案在物流途中被压出了凹痕。当买家致电亚马逊客服热线时，客服代表表示愿意提供140美元的折价，前提是买家不再退货。亚马逊发言人表示，“我们支持自己的客服直接为顾客解决问题。”同样，在Modnique.com网站上，客服每天可以自行安排一定金额的“补救”措施。这些措施可以是折价、礼品卡、或其他让买家高兴的东西。该网站的退货成本相当于营收的15%。“退货有时候意味着要花更多的钱，”该网站的首席执行官表示。“人们会下决心再买一件。”

【一起惠返利网讯】10月29日消息，有知情人士向一起惠返利网爆料，家居巨头红星美凯龙董事长车建新发出了三大禁令，严禁红星美凯龙线下卖场推广天猫双十一促销活动。据上述人士提供给一起惠返利网的一份截图显示，红星美凯龙集团某高官在内部工作微信群“集团营运条线”中宣布了以下三项举措：严禁任何商户以任何形式在卖场内传播或推广其他电商线上的双十一活动；严格查处商户使用天猫POS机给线上做销量；严格禁止商户为工厂在其他电商线上的订单送货安装。该高管在微信中坦言，近期有大量品牌将在红星美凯龙的门店开展天猫等电商双十一活动，并将红星美凯龙视作体验店。微信中还提到，要求集团内部人员给商户开动员会。“告诉他们这是红星在保护他们，他们帮线上配送是为了蝇头小利在革自己的命。”一起惠返利网经过多方求证，该名高管正是红星美凯龙董事长车建新本人，其微信头像也与车建新在新浪微博认证的头像一致。显然，并非每个人都能向天猫双十一投出赞同票，尤其是首当其冲的线下传统渠道。车建新和万达董事长王建林一样，并不认可电商的吞噬能力可以摧毁传统零售业态。“10年后，如果单纯电商在中高档零售市场的份额超过15%，我给王健林和马云各1亿元。”车建新日前在接受媒体采访时透露。另一方面，车建新对红星美凯龙自有电商业务寄予厚望。自去年重金打造的电商平台红美商城开始，红星美凯龙就对电商进行了一系列的尝试。尤其是在O2O场景的使用上，红星美凯龙更希望将传统渠道的线下展示优势与电子商务的高效运营结合在一起。但是，天猫双十一的做法似乎在向红星美凯龙发出挑战。早在今年8月份，就有商家向一起惠返利网透露，天猫将在今年双十一期间与线下有实体门店或专柜的传统零售、品牌商展开O2O联合促销。这一消息很快得到了天猫的证实。根据天猫官方的说法，今年双11打破线上线下商业界限，整合全国1000多市县的3万家线下门店，线上线下共同参与大促。包括银泰百货、优衣库、GAP、IT、玩具反斗城、宝岛眼镜、银泰、鄂尔多斯、宏图三胞等300多品牌及百货将全面向双十一“靠拢”。从天猫双十一目前阶段的预热准备来看，家居家纺等品类由于具备较高单价，将作为抬升整体销售业绩的重要资源。一起惠返利网注意到，目前已有多家线下零售渠道开始摆放天猫双十一宣传海报、二维码，并发放优惠券。而近期，借助双十一预热，支付宝POS机也开始大举向零售店渗透，进而实现在线上预订后、实体店刷“支付宝POS机”付款、取货的交易闭环。业内人士分析，天猫双十一O2O的玩法对于以商业地产为核心模式的传统家居卖场极具破坏力。首先，品牌商作为传统大卖场的核心资源，在卖场放置易拉宝、海报等，鼓励用户去天猫买东西，这无异于王府井摆个牌子，怂恿顾客到百盛去卖。其次，品牌商的线下柜台需要经卖场银台统一结算，商场方面很难认同天猫发送的优惠券。再者，支付宝POS会让品牌商直接绕开卖场，从而为避开发票、逃交返点费等提供了可乘之机。“因此，红星美凯龙的三条禁令都非常具有针对性，的确是有备而来。”据一位接近家具电商人士称，红星美凯龙抵制双十一的行为或许只暴露了线下大卖场不满与不安的冰山一角，这种情绪背后，势必会引发更多的卖场联合“抗争”。至于品牌商，在这场线上与线下的“二选一”抉择中态度则相对明晰。“如果只是红星美凯龙一家抵制天猫还好，最怕的是所有传统家居卖场联合起来。这会让天猫和品牌商都感到尴尬。”一位浸润家具行业多年的品牌商告诉一起惠返利网，虽然受到电商冲击，但家居大卖场对于品牌商的掌控能力至少还能保持两年左右。