8月27日消息，日前，当代高尚生活品牌——“上下”宣布同时入驻京东旗下奢侈品电商平台TOPLIFE及京东主站，并将独家专供家居品类商品。据悉，“上下”是由设计师蒋琼耳与法国爱马仕集团携手创立，以“家”为原点和核心，创作了一系列兼具传统精神与现代风范的作品，涵盖家具、家居用品、服装、皮具、首饰，配饰及与茶有关的物品。了解到，TOPLIFE于2017年10月正式上线，以品牌官方旗舰店的模式链接各大国际国内奢侈品牌。TOPLIFE完全独立于京东主站运营，独立的App平台将向用户呈献以品牌为主导的体验式购物，也会为奢侈品牌提供线上精品展示与商品销售的平台。另外，TOPLIFE借助虚拟现实等先进科技提供沉浸式购物体验，并匹配专仓、专机、专人、专车、专线的全流程化物流服务和上门定制服务，提供高端仓储设施和多重安保系统进行商品的分类保养存放。目前，入驻TOPLIFE的品牌已达30多家，包括巴黎世家SaintLaurent、Tod’s、Canali、Mulberry、Kiton和Rimowa等众多奢侈品品牌。

历时四月有余，印度史上最大、也可能是本年度全球互联网最大的一笔交易尘埃落定。沃尔玛发布声明称，正式完成了对Flipkart的收购，掌握了其77%的股权。根据此前的报道，交易的金额高达160亿美元。随着此桩收购的完成，印度电商市场的格局也正在发生变化。沃尔玛不惜砸重金抢身位，为了在印度市场与沃尔玛在相同的起点再战一次。显然，它认为付出这样的代价是值得的。但政府监管如同达摩克利斯之剑一样如影随形。一份电子商务国家政策框架的草案被泄露，文件长达19页，详细介绍了政府对电子商务部门的重要建议，核心思想是：扶持国内公司，控制外国企业。外资企业或将受到各种严格限制：数据存储、批量采购、甚至折扣促销。虽然被收购后Flipkart仍将独立运营，但严格来说，它已不再属于本地玩家，电商市场成为了两大美国巨头的强强对垒。但这块肥肉当然不乏后来者。根据摩根士丹利报告，到2026年，印度电子商务市场规模将达到2000亿美元，年复合增长率高达30%。亚马逊在收购Flipkart时，也是看中了印度市场电商4倍于传统零售业的增长速度。在中国市场成功阻击了亚马逊之后，阿里巴巴或将在印度战场与其再度开战——据报道称，阿里巴巴有意加大对印度零售业的投入。本地玩家也有群起而对抗外国巨头之势——传统零售业巨头信实集团、未来集团都进军电商，依托于活跃的社交媒体所产生的社交电商也在悄悄崛起。印度市场的电商之战，新一轮的洗牌已经开始。巨头的品类之争信实集团的穆克什?安巴尼7月初宣布进军电商后，它介入的第一个领域就是电子产品和数码家电。它首先推出的是智能手机、电视、冰箱和空调的线上销售。作为印度最大的电子产品零售商，这是它的立身之本。这也是印度电子商务中占比最大的类别，亚马逊和Flipkart的业务有近55-60％属于此类。有统计显示，智能手机销售额占印度在线销售的38％左右，电视机则约占12％，其他家电为6-7％。剃须刀和烘干机等个人护理产品约占15-20％。但这一品类的竞争日益激烈，电商巨头们自然开始寻求商品品类的扩展。它们首先盯上的都是时尚领域。早在6月份，Flipkart就宣称将在时尚领域进行大量投资。它将自己定位为印度的“时尚之都”，决定进入时尚市场。在印度，该市场的总体量达1000亿美元。业内估计，在线时尚市场约占印度总体时尚市场的5％，从2017年到2022年，其年复合增长率为38.2％。零售领域的专家称，智能手机在网上零售的份额将从目前的约40％开始下行，而时尚领域的份额目前为20％，并将持续上升。Flipkart和亚马逊印度等电商都已瞄准短期增长的时尚领域。目前时尚类别约占Flipkart整体销售额的35％。线下时尚零售巨头未来集团也不甘落后。在扬言“放弃电商”后一年，KishoreBiyani也再次入局，以140亿卢比的价格购买了时尚电商Koovs29.9%的股权。到店与到家业务并举在印度，宝莱坞的影响力甚至大过政府，电影票也自然成了电商争抢的重要标的。最近的报道显示，在线平台BookMyShow和Paytm与印度最大院线PVR续签3年非独家协议，在全印度销售其电影票。预计BookMyShow将向PVR支付约23.5亿卢比，而Paytm将支付超过17.5亿卢比。据知情人士透露，Paytm一直在与PVR谈判，希望获得独家票务合作伙伴关系。Paytm计划为独家合作伙伴关系付出50亿卢比，但谈判最终失败。与PVR的独家合作伙伴关系如果敲定，将为Paytm或BookMyShow带来重大优势。Paytm和BookMyShow正在争夺在线娱乐票务领域的领导地位，而他们的大部分门票销售来自PVR。后者在53个城市的136家实体拥有634块银幕，预计2018年将在印度各地铺设650块银幕。据统计，目前Paytm约25％的销售额来自PVR，每月售出400-600万张门票。BookMyShow每月销售1200-1500万张门票，拥有超过3000万客户。盯上高频购买业务的不止Paytm。7月份，为了增加客户访问量，Flipkart还在移动应用程序中添加了两个新选项——“充值”和“旅行”。第一个标签将客户导向Flipkart的支付平台PhonePe，第二个标签则将用户导入到MakeMyTrip预订旅行机票。这样一来，Flipkart与Paytm将展开正面对抗。在今年早些时候的采访中，Flipkart首席执行官KalyanKrishnamurthy称，2018年的关键指标是增加月活跃用户数。在线医药零售则是另一个战场。业内人士表示，Flipkart、亚马逊、BigBasket和Swiggy正在进行试探性谈判，对MedPlus、1mg、Medlife、PharmEasy和Myra等在线药品公司进行收购、合作或投资。对电商领导者而言，在线药品配送是一个重要的战略机遇。因为管制放松和它的潜力，有可能推动重复购买。此外，亚马逊与3-4家在线药品公司进行了会谈，其中包括Medlife和MedPlus。Flipkart也与Medlife进行了谈判。社交电商异军突起拼多多的突然爆发，让社交电商进入了零售业的视野。印度人尤其热衷于社交网络，是Facebook和WhatsApp最大的市场，印度人的在线社交需求及其旺盛，转发的消息、照片和视频在全球稳居首位。基于社交关系出现的社交电商，也迎来了它最好的时代。相比于从一线城市起家、主要定位在中产阶层的传统电商，社交电商生来就更接地气——它上面入驻的主要是中小卖家，甚至是个人手工作坊，销售的产品更多是衣服、生活用品、手工制品等，少有传统电商的主力电子产品。这些物美价廉的生活必需品，被分销商通过WhatsApp等社交媒体分享，买家可以直接在社交媒体内部完成购买，成为了很多第一次使用智能手机、第一次使用WhatsApp的新网民的第一次电商体验。说到底，社交媒体站在巨人的肩膀上——一只脚站在传统电商身上，它促进了物流、支付等基础设施的发展，和网购理念的普及；另一只脚则站在社交媒体身上，它为社交电商的扩散提供了一个天然的网络。资本也开始流向这一领域。过去两个月，印度两大主要的社交电商相继获得融资，Meesho完成了1150万美元的B轮融资，Shop101也在A轮拿到了500万美元。熟人推荐、操作便捷、语言优势等特点，让社交电商轻易地触及了传统电商迟迟未能打开的三四线城市市场，这也是所有电商下一步重点争夺的战场。从这个意义上来说，Shop101的创始人AbhinavJain认为，印度属于社交电商的时代已经到来。发力物流配套服务对消费者来说，最远的距离就是路上的快递与收货人之间的距离，安全快捷的配送引人关注。痛点无国界，在印度同样如此。消费者讨厌等快递，他们网购时最希望看到，卖家能够提供当天送达或尽快送达的快递选项。因此，客户下单到收货的时间将进一步缩减，当天下单当天送达将成为一种常态。尽管这对电商卖家来说，并不容易，但一旦实现，卖家将会获得前所未有的流量增长。6月份，Flipkart及其时尚业务单元Myntra和Jabong，亚马逊印度和PaytmMall不约而同地采用超区域战略，可以在几小时内从当地商店获得最新的时尚产品并送达客户。纺织品生产商ArvindLtd也准备允许Flipkart，Myntra，亚马逊印度，PaytmMall和TataCliQ有权使用其16个内部品牌以及Arrow、Nautica等其他合作品牌。PaytmMall还直接与Fossil、RedTape、Timex以及三星电子、IFB和联想等品牌合作，将平台与他们的店面库存整合。Google支持的Fynd也将其品牌库存与JabongLuxe整合在一起，Jabong在其中销售奢侈品牌。随着印度电子商务行业跻身全球最大的数字市场行列，业内也正在积极争夺至关重要的人员：快递员。快递员的流失率从两年前的29％跃升至2017年的34％。流失的主要原因之一是恶劣的工作条件。特定城市的竞争强度以及酷暑、暴雨等气候条件都是造成这些劳动力流失的因素。电商企业向他们提供了两位数百分比的工资和津贴增长，迫切希望停止员工队伍的流失。

奢侈品市场正迎来全新的顾客，他们更年轻，更善变，米兰发布的新品，他们希望一周内就能在北京拿到，但同时，又不想放弃线下购物带来的尊贵感受。被称为“千禧一代”（20-34岁）的这些顾客带动了奢侈品市场的复兴，中国电商平台和世界奢侈品大厂也为迎合他们的需求而开始合作。在8月16日发布的二季度财报中，京东着意提到了奢侈品电商生意，称其在二季度继续巩固了“作为高端品牌入驻中国的首选可信平台的地位”。财报称，在二季度，有多个国际高端品牌先后在京东推出官方在线旗舰店，包括日本家居生活类品牌MUJI无印良品和瑞士手表品牌宝齐莱（CarlF.Bucherer）。后者是首次开拓电商领域。京东于去年10月上线奢侈品网购频道TOPLIFE，吸引了大约34个品牌入驻，包括国际知名奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）、SaintLaurent、AlexanderMcQueen、OscardelaRenta和Mulberry等等。财报发布前一日，意大利奢侈品牌菲拉格慕（SalvatoreFerragamo）也宣布入驻京东开设旗舰店。此前，京东已经花了3.97亿美元投资英国奢侈品电商Farfetch，并成为后者最大的股东，又与LCattertonAsia一起花了1.75亿美元投资中国最大的奢侈品电商寺库。在财报里，京东提及与无印良品的合作时，称会“推动MUJI无印良品实现线上线下融合，打破场景的壁垒”。换言之，京东要在销售奢侈品时，既保证电商所具有的便捷，也要确保顾客继续享受仪式感。尽管在市场总量上，京东与阿里相差很远，但在奢侈品方面，双方现在难分轩轾。京东认为，自己在奢侈品电商方面更有优势。据路透社报道，京东集团国际业务总裁郑孝明（WinstonCheng）在今年4月的世界零售大会上表示，京东的物流体系和对假货“零容忍”的政策比阿里巴巴更好。郑孝明称，买家在TOPLIFE平台订购后，身着西装、戴白手套的员工将在一两个小时内送货到家。而这些员工都经过精挑细选，身高颜值都属上乘，其中有部分是退伍军人。除了便捷的仓储物流和对正品的重视，京东刻意营造的这种网购奢华体验，无疑是吸引国际大牌的筹码。毕竟，奢侈品牌最在乎的还是品牌带给消费者的“仪式感”，这也是他们长期以来花重金打造线下门店、而不愿意放下身段做在线零售的原因之一。一些奢侈品门店会刻意控制入店人数，以保证客人能享受到最好的服务——尽管这往往意味着更多客人不得不在门外等候。但近年来奢侈品行业的持续低迷和业绩下滑，使得这些国际大牌们不得不重新思考他们与消费者的沟通方式。一方面，“千禧一代”已经成为奢侈品市场增长的主要动力，而网购对于他们来说就像家常便饭。为了抓住这些年轻人，打开奢侈品的线上销售渠道变成了必然。与之相反，奢侈品牌纷纷关闭了诸多线下门店。英国《金融时报》曾援引一位资产经理Bernstein的话称，截至2017年7月，在中国的奢侈品零售商12个月内关掉了62家线下商店。另一方面，作为奢侈品消费主力军的中国市场已经被数字化电商所覆盖。贝恩咨询公司（Bain&Co）研究显示，2017年中国的奢侈品消费占全球市场的32%，超过其他任何国家。贝恩预测，今年中国大陆的奢侈品销售有望增长20-22%，远超欧洲等其他市场。麦肯锡的报告显示，在中国，80%的国际奢侈品实体店开在GDP前15位的大城市，但购买奢侈品的人中只有25%生活在这些大城市。这种需求和供给的落差使得奢侈品牌不得不考虑走到线上，满足那75%的客户需求。尽管奢侈品牌逐渐“上网”，但它还需要进一步说服消费者为此买单。麦肯锡研究显示，虽然中国消费者对网购习以为常，但对于网购奢侈品却有些望而却步。中国的奢侈品在线销售额只占奢侈品总销售额的7%，而这个数字最近也不会有太大增长。“对于奢侈品行业来说，重要的是不要自己骗自己，”奢侈品研究公司DigitalLuxuryGroup驻中国总经理PabloMauron对《华尔街日报》说，“人们想要触摸到商品。我依旧怀疑从未购买过某一个品牌商品的消费者会在微信上购买一块价值2万美元的手表。”不过，京东要主动去教育消费者，而不能只是等待消费者过来。毕竟面对阿里这一庞然大物，又有在下沉市场迅速站稳脚跟的拼多多环伺，向高端市场延伸，或许是京东如今最大的机会。

在成田机场一过海关，秦先生一家人就在电梯和城铁站通道看到了微信支付的广告牌，全中文的广告语传递的信息很明确：中国游客，我们在日本准备好了。在酒店楼下的HomeMart里，操着生疏英语的店员看着结账的秦先生，指了指收银台上小指示牌，“AlipayOK！”而在新宿和秋叶原的一些小超市和商店里，这一句简单的英文也可以经常看到。对于类似秦先生这样的中国游客而言，只带手机逛街购物逐渐成为可能。这些场景似乎都在向当地的中国游客传递着一个信息：移动支付的两大巨头已经在当地商家扎根，盯着你的荷包了。不仅在日韩等亚洲国家，在北美市场这样的景象也在悄然蔓延。支付宝和微信支付海外市场发力：视游客为“导游”，潜力巨大7月18日，CNBC刊文报道：腾讯正在加快将微信支付拓展到美国的步伐。这意味着今年下半年，会有更多美国商家接受中国游客使用微信支付方式进行付款（中国游客将手机微信上的条形码展示给海外商家，等待商家扫描二维码之后，便可以使用国内银行账户为商品或服务买单）。在中国拥有超10亿用户、且其中约8亿在使用支付功能的微信，已在一些海外市场暂停开发当地版本微信功能的尝试。取而代之的是，专注于与接受微信付款的海外商户签约，使中国游客在海外购物时仍然可以继续使用微信付款。让游客当“导游”，让自己的移动支付渗透到当地商家的视野中，是支付宝和微信支付目前扎根海外市场最优雅也是最有效的方式。事实上，仅在2018年春节期间，便有约650万名中国游客赴海外旅游。平均每人花费1500美元。相当于总计97.5亿美元的可寻求的业务和机会（仅仅是在这十几天之内）。而北美地区，在2017年就吸引了超过400万名中国游客。不过，支付宝和微信支付在进入海外市场时，都面临一个最大的挑战——将其支付平台与当地的银行系统整合。应对当地政策及商业生态挑战的海外落地模式：合作伙伴先行俗话说，强龙不压地头蛇。如果海外商家希望使用这两家移动支付平台来促进旅游消费，会是好事。但如果在其交易过程中，账号不能和当地的银行或交易系统连接起来，一切都会变成未知数。通常各大公司在自家地盘以外的国家或市场扩张时，偏好低风险或资金准备较少的早期公司会倾向于选择低端的许可证/经营模式，而口袋中比较充裕的公司则会走合作模式或合资企业及并购路线。这一次，基于用户黏性已经很高的消费者基础，支付宝和微信支付平台都选择了在全球并购或寻找合作伙伴来开发当前用户基础的路线。支付宝先后在美国与多个利益方如银行业巨头、金融服务机构摩根大通集团、支付解决方案提供商Verifone、美国首家华人超市iFresh及其它多家零售商签署了合作伙伴协议，以扩大足迹进入北美地区。其中iFresh零售连锁店在今年接受消费者在其线下零售店和线上超市使用支付宝进行付款。而美国移动支付平台Citcon则在去年宣布与微信支付合作，以将其带入北美。值得注意的是，这些合作伙伴的关系不是排他的。微信支付跨境运营部门负责人7月在采访中提到，“在美国，微信支付想要从最为中国人所熟知的商店，比如大型商场及奢侈品商店入手。当让微信支付在这些地点落地成功以后，便会有好的案例展示来进行下一步的商家拓展。”有趣的是，支付宝和微信支付都在2018年初与退税公司签订了合作关系，使中国游客不需要在机场排队，直接通过手机上的应用软件便可以进行消费退税。微信支付还计划为国外游客提供店内实时退税。所有这些协议都集中于使尽可能多的国外商家接受支付宝和微信支付方式。这样无论中国游客在哪里，都可以依赖他们最喜欢的移动支付平台。可以看见，在海外市场，支付宝和微信支付在合作伙伴上投入了更多的时间和精力，借助合作伙伴与美国商家已有的连接，鼓励更多的美国商家参与。同时，这些合作伙伴关系，可以助力于两大平台在市场和商家前阐明各自的全球战略。除此之外，由于中国外汇管理局的规定，海外的支付宝和微信支付款项需要被确保用于合法消费。因此在海外，这些作为合作伙伴的解决方案提供商如Citcon会负责对商户进行背景调查，以确保其业务性质合法。海外商家接受支付宝和微信支付方式的初始成本则取决于其是想要安装一个独立的POS终端（适用于小型商家），还是想要将微信支付或支付宝支付整合到其支付系统软件中（通常大型商家会需要）。海外落地：有成功，也有失败，支付技术及市场营销经验是关键一年以前，亚洲金融顾问机构Kapronasia的研究显示，在1000名接受调查的中国消费者中，21%的人从未在国外使用过支付宝或微信支付，而61%的人则说自己不知道可以使用这两种支付方式或者商家不提供这两种选择。而一年以后，截止到2018年3月，微信支付已经可以在25个国家和地区支持13种不同币种的交易。在美国以中草药品著称的TS零售商场的营销经理文森特·熊说：“自从2017年开始接受支付宝付款方式以后，公司的营业额增加了35%。尽管不能将这种大规模的跳跃仅仅归功于移动支付，但移动支付方式就是未来，这不仅仅是因为中国消费者。”像TS这样的零售商，其某些稀有药草和药品如燕窝的价值超过数千美元。此时，为中国消费者提供移动支付的选项是有利的。“使用支付宝和微信支付对中国消费者来说更容易，因为这些金额会直接从他们的中国账户中划取。”文森特说，“让客户从中国转大数额的资金到美国，不是很方便。如果可以直接使用中国账户的钱，他们更愿意用这些钱来购买商品。”“随着越来越多的人使用智能手机，我们将更多的市场营销预算从桌面转移到移动端。”文森特说，“因为在分析数据时，我们发现大多数用户更愿意使用移动支付，而不是桌面端支付。不过，移动支付只是人们使用智能手机购物的大趋势之一。移动端的技术对商业更友好，因为它允许商家直接向消费者推送通知和促销信息。然后这些消费者可以直接快速方便地点击到站点进行购买。”Citcon公司的首席执行官查克·黄则以成功使用微信作为支付方式及其小程序作为市场营销手段的DFS环球免税店为例。在过去，DFS环球免税店有大约八家机场商店。即使这八家商店以24小时*7天的方式全年无休地营业，可能也无法达到一年百万级别的游客量。但是现在通过小程序，它们向接近十亿的中国消费者打开了大门。而这体现了支付宝和微信支付平台的强大市场营销能力。代表商家向消费者推送促销信息，鼓励用户使用其移动支付服务。这对商家有利，因为商家的品牌被推广给更多的消费者。文森特还认为，“移动支付在中国很流行。而微信支付和支付宝之间还存在着竞争关系。所以，它们会给我们优惠。比如在微信支付上消费超过300元人民币时，便可以打九折。它们使用市场营销来促使人们选择自己，而不是其对手。”支付宝和微信支付面对更多挑战：除了适应还是适应中国的移动支付巨头在海外市场拼杀的这几年，交了很多学费也汲取了宝贵的经验。首先是要改变商户的使用习惯。美国认证协会全球消费者支付领域的解决方案实践负责人卢·祖劳夫斯基说：“对习惯处于银行卡市场的我们来说，并不希望改变自己的习惯，然后去学习接受另一种新的支付方式。”而同样可以作为商家代表的出租车司机也有一定代表性。以香港出租车行业为例，虽然支付宝和微信支付在进入北美市场前，已先进入中国香港市场。但截止到今年5月，并不是所有的当地出租车司机都愿意接受电子付款。大多数乘客还是得用钱包代替智能手机来结算出租车费用。去年12月底，有超过1000辆出租车注册了微信支付，同时有超过1500辆出租车选择支付宝。到今年5月初，香港通用电子收费系统八达通宣布超过1000位司机注册了其应用软件。但即使将这些数字全部加起来，也只占据了香港所有18163辆出租车中的一小部分。而要说到香港出租车司机为什么不太愿意接受电子付款，部分原因是因为当地老龄化的出租车司机不像乘客那样精通科技。根据香港立法委员会最新公布的一份蓝图报告，香港出租车司机的平均年龄是58岁。其次是要提高海外商户对两大支付平台的了解。支付服务提供商Cancan的管理总裁坎迪斯·库表示：“西方国家品牌对中国的移动支付方式接受较慢，部分原因是因为他们没有意识到中国内地的移动支付市场有多大。”“低渗透率也部分来自于中国游客在国外购物时，没有意识到他们可以使用移动支付方式。”此外，在海外的移动支付方式中，对安全问题的担心排名也相当高。有超过37%的人承认“不确保其是否安全”。最后要应对可能的政策干预。今年初，阿里的蚂蚁金服公司尝试以12亿美元收购美国转账公司速汇金的计划，由于美国华盛顿政府方面在国家安全顾虑上的原因的介入，最终被撤回。如果这笔交易被通过，阿里将有机会连接全球35万个货币兑换点。而今年五月，越南政府也出于避免非法线下交易的原因，禁用了部分微信支付和支付宝交易。对于两大巨头而言，未来市场的不确定性可能还有很多，而应对政策干预的唯一方法，就是要花费更多的人力物力去了解当地政府的需求，主动掌握与政府机构的交流机制。【结束语】自从2000年移动支付行业开始出现以来，市场份额的争夺战是无情的。最开始中国市场充斥着支付宝、微信支付和其它小玩家。强劲的国内竞争阻碍了更进一步的增长，但同样的努力却可以在国外获得更多的利益。基于这些因素，支付宝和微信支付的战争继续着，并在2015年扩张到了海外。这一次，它们瞄准的是每年去国外旅游的1亿多位中国游客。和以往开拓任何一个新市场一样，阿里和腾讯面对的是目标市场不同的国情、民情及支付生态背景。不管其海外拓张进展是快还是慢，我们仍庆幸看见它们在不断前行。在新市场中的试错，对这些科技巨头来说不会第一次。但试错后对全球市场脉络尤其是金融科技领域的精准把握、以及在此过程中积累下来的大量的用户和地理位置等数据，都会成为两大公司各自的宝贵经验。或许在这场看起来毫无尽头的支付宝和微信支付大战中，二者有无数个理由继续前进，已没有一个理由要后退。至于何时支付宝和微信的二维码可以出现在全球的每家商店里，又或者在那之前，它们是否会被目标国家的政府或市场“拒绝”，时间会给出最好的答案。

美国人类学家玛格丽特·米德(MargaretMead)在《文化与承诺》一书中曾提出三喻文化理论。她将人类社会划分为“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三个时代。在前喻文化时代，晚辈主要向长辈学习，知识以传授的方式延续;在并喻文化时代，学习发生在同辈之间，知识以平面方式扩散;而后喻文化时代则是长辈反过来需要向晚辈学习，知识以解构，重构，反哺的多元化方式生产和扩散。后喻现象得以发生，主要倚仗于时代日新月异的变化和快速发展，科技和信息技术的进步为这个时代注入了强大的助推力，知识的壁垒逐渐消除，获取信息的渠道越来越多，年轻人似乎比旧时代的青年更加“聪明”了。后喻时代的开启象征着社会的进步，消费重心的转移，但也对商业环境带来了前所未有的挑战，90后和00后是其中当之无愧的主角，这一批年轻人究竟想要什么，这或许是各行各业共同求索的一个命题。显而易见的是，年轻一代已经从传统的功能消费转向精神消费，他们追求事物的新鲜感和时效性，重视品牌的调性和文化内涵，对极具创造力的事物更加留意。直播平台的现象级增长，迷你KTV在一线城市的黄金地段快速铺开，线下实体黑马“喜茶”一杯难求……你说是资本跟风的结果也好，和热钱烘托下的效应也罢，不可否认的是，品牌和资本越来越聚焦有着一定消费力的年轻人了，并冠名之“新中产”。快时尚走势低迷，选择渠道下沉，聚焦三四线年轻人时尚是当下年轻人追逐的关键方向，如何在物质满足的前提下，显得自己更有品味，这是一个值得思考的问题。以2002年优衣库在上海南京路开出第一家门店为标志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相继进入中国并打响争夺战，快时尚进入中国已经16年了。辉煌过后，如今的快时尚品牌增速减缓，利润削薄，甚至迎来关店潮，其中部分品牌在一线城市遇冷，又不愿意放慢在中国的利润空间，于是通过渠道下沉将目光放在了三四线城市。据快时尚品牌选址情况来看，2017上半年快时尚品牌新增门店有34%位于三四线城市，较2016上半年上涨了4%。供应链水平和上新反应速度一直是Zara等传统快时尚品牌的命脉，从设计到将成衣挂在门店销售最快需要7天，平均耗时为12天。而“超快时尚”的供应链反应速度更快，从设计到销售全流程的时间更短，单位时间内更新的品类更多，以迅雷不及掩耳之势对传统快时尚发起了挑战。快时尚快速上新的优势似乎不太明显了。快时尚中国市场走低的原因主要有两点，一是受全球性金融危机的影响，包括中国在内的国家经济不振，消费呈疲软态势。二是中国新中产崛起，消费升级成为主要发展趋势，年轻消费者和长辈的消费习惯已经截然不同，他们不再一味追求数量而更加在意品质，宁要明珠一颗不要石头一车。而快时尚服装的质量问题一直饱受诟病，美国帕森斯设计学院系主任在公共广播电台(NPR)接受采访时说，“这些产品看起来就像垃圾一样。你买回家叠好了，准备下次聚会穿，结果到要穿的时候了一穿就破。”奢侈品中国市场悄悄回暖，线上成为主要贡献点贝恩咨询公司(Bain&Company)在关于全球高端零售市场的报告中指出，2018年中国大陆奢侈品销售额预计增长20%到22%，同时中国大陆的业务拓展将使全球奢侈品市场增长8%。对于奢侈品集团来说，中国市场明显发生着转变：中国的消费群体总体更年轻，也深受社交媒体的影响，更重要的一点，他们极度依赖网络购物，因此这一年来，各种类型的电商拓展，成为各大奢侈品牌在中国市场的主要议题之一。奢侈品线上渠道的发力对当代消费者的影响不仅仅局限于中国，世界范围内的顾客都被互联网影响着决策。麦肯锡咨询在2018年1月发布的一份报告《数字达尔文主义时代》(TheageofdigitalDarwinism)进一步揭示了这个问题。报告指出，2016年个人奢侈品(包括服饰、鞋履、配饰、珠宝及眼镜)的线上销售额占全球奢侈品市场的8%，总计200亿欧元。预计2025年一数字将再翻3.7倍，线上销售额占全球奢侈品市场的19%，达到740亿欧元。同时，报告显示70%的消费者的购买决策受到了数字化的影响，8%的消费者直接通过线上购买奢侈品，也就是说接近80%的奢侈品消费行为和互联网存在强关联。大部分年轻消费者会受互联网上的意见领袖、博主、KOL甚至朋友的意见左右，选择某奢侈品牌的产品，进而到线下消费，再将此次购买成果分享到网上，形成线上采纳意见-线下消费体验-线上分享的消费者行为闭环。不仅如此，奢侈品消费者在生活的的数字化程度也颇高，98%拥有手机，高于65%的平均水平。奢侈品消费在中国复苏的另一个重要原因，是奢侈品中外价差缩小了。根据咨询公司德勤(Deloitte)对2000多件奢侈品在全球各地售价所进行的调查，奢侈品在中国的零售价与欧洲的价差缩减了25%，过去中国消费者在本土购买奢侈品，最高要负担50%的溢价，其中溢价最高的是成衣和鞋履，如今在国内购买奢侈品，和国外的价格相比早已不再贵的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中国大陆直营门店销售产品将全面调低价格，降价幅度平均为5%。在此之前，LV和Hermès已经宣布在中国降价。上海荣宅为代表的，奢侈品牌的“艺术抱负”谈及快时尚和奢侈品的本质区别，你也许会说品质和设计。但最大程度造成两者差别的是审美，或者我们称之为ArtSense(艺术感觉)。早在上世纪90年代，YvesSaintLaurent(圣罗兰)就将蒙德里安最具代表性的方格设计成连衣裙，做到“将艺术品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的创造者，而快时尚品牌只能通过快速借鉴设计理念，成为跟风者。Prada旗下的艺术基金会，早在七年前租下上海静安区荣宗敬的旧宅，以“修旧如旧”的理念将曾经“面粉大王”、“棉纱大王”和荣氏家族的历史重现在人们眼前。整个修复过程极其昂贵，意大利工匠采用古老的手工艺重置了缺失和破损的地砖。为了烧制釉面砖，工匠们先按原先的百年古砖做成模型，重新配制用来调色的瓷泥，经过手工浇筑，回填，最终煅烧融合，修缮荣宅历时6年。今年初，Prada基金会在荣宅举办了首个艺术展：罗马：1950-1965。未来，这幢宅邸将成为Prada在中国举行各式活动的特殊地点。奢侈品和艺术之间的合作和相互扶持，本质上来讲算不上跨界，因为它们一直以来都是不可分割的。奢侈品是艺术的商业化，艺术是奢侈品的提炼。轻奢品牌的市场空间老佛爷卡尔?拉格菲尔德(KarlLagerfeld)说“我们生活在一个昂贵和不昂贵(但并不廉价的时代，我讨厌廉价这个字眼)可以很好共存的时代，这在时尚界还是首次发生。”在价格低廉的快时尚和昂贵的奢侈品之间，还存在着所谓“轻奢”。轻奢产品的定价往往较低，普通消费者也可以接受，轻奢的英文是“AffordableLuxury”,直译过来就是可负担得起的奢侈品。但因其较好的质量和较高的品牌辨识度，往往受到年轻的中产阶级的追捧。轻奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是轻奢品牌的必争之地，上海女性是全国时尚白领女性的缩影，而核心地段静安区的女性则更有时尚代表性，近期DT数据出品的一份“静安女子图鉴报告”，罗列了静安区女性的服装品牌偏好，轻奢品牌MISSSIXTY出现在最受欢迎品牌之列，这或许可以成为研究轻奢品牌的中国探索道路的一则案例。我们来简单看下该品牌为何如此受欢迎。一是大单品战略和创新零售。面对市场竞争，轻奢品牌不遗余力地争取中国的年轻人，而提升市场份额最重要的一点就是聚焦，不论是针对目标客群的定位还是产品品类选择来说，单点突破显得格外重要。MISSSIXTY坚持牛仔系列的大单品战略，不断推陈出新。包括经典系列、时装系列、天使系列等，自始至终没有放弃牛仔丹宁元素的主线。同时，除了不断研发年轻系列，还不遗余力地与其他品牌进行跨界合作，举行创新型线下快闪活动，或通过线上线下互联的方式打通了空间的界限，升级和丰富了零售业态。二是“天使秘境”新品快闪活动带来全感官冲击。和线上渠道相比，线下最大的优势是可以带给顾客最真实的体验，从视觉、触听觉等方面全感官占领消费者心智，实现情感触动。超预期的线下体验也让消费者更愿意为商品付出溢价。“天使密境”快闪活动与消费者共同见证了2018年秋季天使系列全球首发，同时带来了光与影的震撼体验。光影高科技打造的梦境森林让人置身浪漫幻想;随着时间的推移，周围含苞待放的花卉逐渐盛开形成斑斓的图像;甜美柔软的粉色羽毛墙让人沉溺在温柔的质地中无法自拔。活动现场更邀请了知名博主和时尚媒体共同出席，为品牌发声。通过借势KOL实现活动在互联网的分裂式规模传播。三是借势超级IP甜密节日狂欢。这表现在其与超级IP迪士尼的联名及线下合作上。为配合今年“5.20表白日”的主题，太古汇门店中展示了其品牌和迪士尼的限量联乘系列，店铺的设计以描述米奇和米妮的爱情电影《疯狂的飞机(PlaneCrazy)》中的场景为灵感，打造了一个“甜蜜游乐场派对”。此外门店设立了多项互动装置和服务，更有知名时尚博主、超模等自带流量的意见领袖站台，在沉浸式互动体验的基础上，将粉丝情绪推至高点。四是米兰旗舰店的全新科技尝试。位于大本营米兰的全球首家旗舰店被命名为“零售剧场”。门店运用了众多前沿黑科技，旨在为到店客户展示随时变幻的门店场景，带来无穷的新鲜感和视觉盛宴。门店橱窗采用造价更高的LED屏幕，让海报显得更加灵动;通过实时互动的“手机墙”鼓励顾客在社交媒体上发布现场照片，贯彻社交零售的理念;灵活移动的衣架和设计师可以随时进行创作的金属墙面，都让门店随时可以应对时时变化的店铺主题;根据不同的产品线划分了不同的门店区域，并用不同的颜色加以区分，让顾客更容易找到目标商品，很大程度地提升销售的转化率;除了功能性上的改良，还通过RFID的数字化技术提升顾客试衣的效率，以RFID技术为基础的“魔镜”可以获取顾客的身材数据，为顾客推荐适合的服装型号，同时显示当季最新款式的上身效果，让顾客在几秒钟的时间就能完成试衣动作，大大提升了效率。顾客可以选择“线上下单”模式，让衣服配送到家，也可以选择在门店直接购买并带走，打通了线上线下区隔，为消费者提供更多元的购买方式。以MISSSIXTY为代表的轻奢品牌，抓住消费者年轻化的转变机遇，站在消费升级的风口上，不断进行零售形态的转型和调整，实现以消费者为核心的创新零售尝试。面对价格更低的快时尚和调性更高的奢侈品的前后夹击，轻奢品牌有着更稳定的群众基础，如果集中力量服务好新中产人群，未来的业务增长应该十分可观。

五年前，电商正规军是不屑与微商为伍的。彼时，微商以一种矛盾的姿态出现在人们面前。一方面诸如俏十岁凭借微商异军突起，一年卖出了超过4亿元的面膜，并冠名央视、湖南台等多个综艺节目；另一方面，假货、层层代理、吹嘘洗脑、付钱后不发货直接跑路等乱象屡屡发生。这使得微商逐渐与传销、骗子划了等号。妖风之下，大胆者如韩束在2014年9月进军微商渠道，成为首支微商正规军。韩束之后，号称数量2000万的微商们，越来越渴望登堂入室。但转年，央视给泼了一桶冷水。2015年4月，央视新闻曝光微商面膜天价荧光剂和激素，有的超标6000倍成为毒面膜。此事令“微商”形象彻底黑化，整个行业面临灭顶之灾——以微商起家的俏十岁面膜，几乎一夜之间痛失80%的销量，后退出微商，转型实体店，其他品牌更是对“微商”的帽子避之唯恐不及。然而，几年过去，画风再度突变。所有平台都在做微商这个月刚过半，两家在微信上做服装库存分销的公司接连宣布融资。7月2日，爱库存完成5.8亿人民币B轮融资，由君联资本领投，钟鼎创投及建发集团跟投。7月17日，好衣库完成数亿人民币B轮融资，腾讯领投，IDG、险峰长青、元璟等机构跟投。就在6月，好衣库刚刚宣布由IDG资本领投的1亿人民币A轮融资。两家公司区别不大，本质上都是借助微信进行分销。平台与品牌方谈合作，分销给微商，微商在朋友圈里卖货。当微商一词蒙上贬义色彩后，媒体们爱用“社交电商”来形容这一类电商，但随着营销术语的升级，现在出了个更加专业的名词——S2b2C，上游对接品牌方库存，下游为职业微商代购提供正品低价库存，再由微商将商品分销，形成品牌方——平台——小b（微信代购）——消费者的交易体系。S2b2C模式简图，虎嗅据公开资料绘制在爱库存、好衣库之外，运用这一模式更被人所知的是云集。2015年5月，做淘品牌起家的安徽人肖尚略转型做综合电商，上线云集微店App。2018年4月，云集宣布完成1.2亿美金B轮融资。肖尚略向媒体表示，云集日销售额最高超过2.78亿元，2017年全年交易额突破100亿元。这家成立三年的创业公司已经长成微信生态中估值第二高的电商公司，仅次于接连拿到腾讯投资的拼多多。这套模式打破传统电商中的天价流量困境，通过微信群、朋友圈的传播低成本获客，并且有裂变效应，使得平台体量飙升。于是苦于流量压力的中小型平台纷纷转型。去年7月，母婴电商贝贝网推出“贝店”，当时贝店负责人如此描述这一业务：“第一个关键词是共享，即将贝贝的供应链体系开放给用户，让他们在自己的社群当中做分享和分销，从中产生效益。第二个关键词就是分享，很多家庭都会在妈妈群里面，妈妈群一定会有少数的两到三个核心人士，她能够影响到社群的价值和定位，我们希望赋能到对应的人，让她们为妈妈群体服务。”几乎在同一时间，做海淘的达令宣布品牌升级为“达令家”招募会员，成为会员后可以销售达令家提供的产品。此后，诸如楚楚街上线楚楚推，以及洋葱海外仓、好物满仓、有好东西等创业项目跑步入场。电商巨头如阿里、京东等对微商分销也有所涉及。支付宝界面中一度出现微商进货入口去年一段时间支付宝主页上曾出现“微商进货”标签，给其微商业务引流。阿里的微商属于一级分销模式，用户使用阿里巴巴一款“微供”系统筛选商品、供销商，再使用App“采源宝”一键铺货到微信、朋友圈。今年1月份，京东和美丽联合集团成立合资公司，推出“微选”，入口在微信—发现—购物中。微选初始形态有些像淘宝头条，经过几次产品更新，现在来看像是微商分销平台。在首页，所有产品都注明返佣金的字眼，点击进入具体店铺，均在显眼位置挂有“合伙人招募”的广告，申请成为合伙人后同样可以一键转载铺货。网易在去年6月推出网易推手，网易旗下拿来分佣的产品将全部来自网易直营商品——网易严选、网易考拉。唯品会则在近期上线类似的产品云品仓。与创业企业不同，电商巨头们大都严守“一级分销”模式，避免政策风险。于是到最后，无论是做平台的还是做自营的，最后都成了做微商的。为什么微信分销遭追捧微商分销模式神不知鬼不觉地遍地开花。参与其中的既有电商巨头也有成立四五年模式已经成熟的第二梯队玩家，更有不计其数叫都叫不上名字的创业公司。为什么这一模式受到追捧？首先，流量成本高企依然是电商不能承受之痛。新产品获客要投广告，无论是低价补贴，还是百度关键词竞价，抑或做应用商店推广亦、找明星代言，说到底都是花钱买流量的模式。在创业热潮最火爆的2015年，做奢侈品二手生意的“胖虎”，把线下门店砍掉开始做线上交易平台。创始人马成曾透露，由于二手奢侈品单价高，当时获得一个下单用户的成本是1500元到2000元，主要渠道是百度关键字竞价和应用商店优化。“用户的忠诚度很低，哪边便宜就去哪边，而且获客成本这么高，就算他来你的平台下单，获客成本也赚不回来。”用户在胖虎平台上达成交易，它收取2%的佣金，而平均6000元的客单价，远不够支付流量成本，在线上尝试了两个月就停止购买流量。2016年后，流量价格对创业者来说已经贵到难以承受。有创业者在接受媒体采访时说，购买流量，最多时一个月要花掉五六百万元人民币。“如果一家公司只拿到了几百万的天使轮，那他们融的钱还不够投广告”。2016年，海淘电商蜜淘倒闭。它在2014年获得B轮融资后，用补贴打价格战，耗费千万元买广告，以获取流量以及用户。但当更强的对手入场，同时遭遇互联网寒潮，最终兵败如山倒。相比较之下，通过微信群裂变、朋友圈传播而产生的社交流量，处于价格洼地。做跨境食品电商的格格家，在2017年同时做微信分销。创始人李潇另设团队上线一款新App，环球捕手。据一位接近李潇的人士透露，两者运营成本相同的情况下，环球捕手完成的订单数几乎是格格家的10倍。各个电商平台微信分销产品其二，电商增长放缓的大背景，要求玩家找新出路。从唯品会发布的2018年Q1财报来看，该公司总净营收为人民币199亿元（约合32亿美元），比去年同期的人民币160亿元增长24.6%；净利润为人民币5.297亿元（约合8450万美元），比去年同期的5.519亿元下降4%。无独有偶，京东的第一季度财报，也呈现出了疲软的态势。财报数据显示，京东在第一季度营收同比增长33.1%，而2017财年Q2、Q3、Q4营收同比增速分别为43.6%、39.2%、38.7%。增速放缓，既有季节因素，也有行业竞争变得更加激烈的原因。唯品会CEO沈亚在分析师会议上说：“我们正积极推进如何从货架电商转型到社交电商，从提高转化率转变为提高裂变率，从引流思维转变为裂变思维。”其三，微信天然适合做分销。“42章经”的曲凯曾经问过白鸦对社交电商的看法，当时白鸦说如果五年以后人们复盘近几年的互联网，有两件大事是一定要提的：第一个是vivo和OPPO的销量超过了小米；第二个是微信红包，让拿到vivo和OPPO的人手机里都有钱了。这两点，其实打通了四五六线城镇青年及中老年人群的信息流和资金流。此外，微信扩大了交往范围，从之前手机通讯录中数十个熟人关系扩展到几千个半数人关系，并且从之前的点对点通讯，扩展到可以通过群和朋友圈点对面通讯。机遇与风险在搜索引擎中，无论以“云集”、“环球捕手”、“贝店”还是“达令家”为关键词进行搜索，最下方的相关搜索中都会出现一条联想词条“XX到底是不是传销”。官方对于传销组织的认定，通常有几个判断标准：“人员在30人以上，且层级在三级以上”，以及“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。诸如阿里的微供、京东的微选、网易推手等大平台都是以一级分销来规避风险，即直接从平台分销出售给C端用户，不能再发展下线。而云集、环球捕手等平台则因分销层级不清陷入争议。2017年7月，云集微店接到一张958万的“迟到”的罚单。CEO肖尚略在公开信中承认“2015年下半年，云集微店采用的地推模式引起了一些外界争议，监管部门认为部分推广形式与《禁止传销条例》冲突”，但他强调，早在2016年2月，“在有关部门和法学人士的帮助下，云集就对地推中有争议的部分进行了整改”。公开信息显示，起初云集的店主分为三个不同的层级，缴纳398元平台服务费后，就能一键成为普通云集店主，通过自购优惠、用户CPS和邀请新店主得到报酬。在店主通过直接邀请和间接发展100名新店主以后，就成为云集主管，之后邀请的每一位新店主，他都能得到150元/位的培训费和15%的销售佣金；团队人数达到1000人后，主管就可竞聘服务商（经理）。整改之后，用户花398元购买一套自营化妆品后赠送店主资格，邀请新人购买化妆品后会获得商城代金币。主管和经理仍能获取培训费和销售佣金，但会与云集签订兼职劳动合同，从而规避风险。云集CEO肖尚略反对把云集比做微商的说法。“微商——微小的商业，这一概念非常值得推广，可是微商的层层代理、层层抽成，把原本100元的商品卖到了1000元，客户和底层微商的商业价值都没有得到尊重，是不健康的商业模式。”他认为云集与微商最大的区别就在于一级分销的结算模式。“云集的财务收支都由总部统一结算，每一件商品的收入汇总至云集后，分别向供应商、品牌商支付商品成本，向物流商提供物流、仓储成本，向每一位店主、经理、主管分配利益，我们店主的利益由上往下划分，而非由下往上。”环球捕手等平台也采用了类似的做法。今年6月份《新京报》的一篇报道直指环球捕手疑似传销，其中提到，环球捕手会员用户分店主、服务商、优秀服务商三个等级。新用户在平台上购买399元的指定产品，即可开通“捕手会员”，同时成为“环球捕手店主”，可以分享销售商品获取佣金；获直属下级会员省钱额度和销售佣金收益的25%；每邀请一位下级会员可收益100元。CEO李潇回应《新京报》称，目前外面流传的一些规则并非环球捕手官方制定的，而是一些服务商曲解了规则。“环球捕手的会员体系中确实存在店主、服务商、优秀服务商三种概念，但并非所谓的‘上下线’关系，分销体系也并非多级。会员邀请一名新会员时会获得奖励以及新会员消费的佣金，是仅有的一级。”他进一步解释，当会员邀请人数达到一定数量或新会员消费总额超过一定额度时，平台会从中选择一些优秀的会员，邀请其成为服务商；优秀服务商更是服务商中的佼佼者。服务商和优秀服务商将承担管理统筹和服务会员的职责，基于其团队人数和销售额会获得相应奖励。对于创业者来说，微信分销模式的风险在于，如果做多层分销，虽然能带来爆发式增长，但处于监管的灰色地带；如果只有一级分销，又要以牺牲增长速度为代价。为了避开微商所留下的骗子等固有印象，他们又以社交/社群电商等概念对这一模式进行包装。2006年，在经历了与监管层的漫长博弈和转型后，安利终于获得象征合法身份的直销牌照。十年后，这些在社交电商中掘金的创业者们，在对产品进行不断的升级变更后，不知道是否能迎来同样的好消息。

售后服务细则指引个护化妆手机数码、虚拟点卡电脑软件、办公图书、音乐、影视、教育运动健康家用电器家居、厨具、家装礼品箱包奢侈品服饰鞋帽食品饮料、保健品母婴、玩具、乐器生鲜钟表首饰汽车用品温馨提示：京东向您保证所售商品均为正品行货，京东自营商品自带机打发票或电子发票，与商品一起寄送；凭质保证书及京东发票，可享受全国联保服务（奢侈品、钟表除外，奢侈品、钟表由京东联系保修，享受法定三包售后服务）；为了享受商品的正常质保，我们建议您将发票开具为商品明细；京东卡/京东E卡退货时金额退回卡内，不予兑现；图片及信息仅供参考，不属质量问题。因拍摄灯光及不同显示器色差等问题可能造成商品图片与实物有色差，一切以实物为准；由于您技术水平、使用环境限制造成的误报以及实际情况与您描述不符，京东将不予受理，按原地址返回的运费由您承担。

在今年一月份由美国零售联合会举办的晚宴上，沃尔玛CEOMcMillon被授予“远见者”称号。在与其它嘉宾的交谈中，他告诉众人沃尔玛已意识到变革的需要，“社会对我们的期望有了很大的改变，而我们以前却忽视了这一点”。诚然，公众的预期是当前零售业急需做出调整的重要原因，但除此之外，人口结构的变化也是沃尔玛在接下来的战略部署中需要重点对待的问题。高收入群体的崛起中低收入家庭曾一度是沃尔玛的核心客户层，这也和公司一直以来主打优惠牌的策略十分契合。不过近几年这一状况却有了十分明显的变化，中低收入家庭逐渐让位于高收入家庭，而后者对像沃尔玛这样的零售商提出了更高的预期和要求。最新一次的人口普查结果显示，2012年至2016年间，美国家庭数量由最初的1.224亿增加到1.262亿，增幅达3.1%。而在增加的人口中，绝大多数都是年薪在10万美元及以上的高收入群体。年收入低于5万美元的家庭数量下降了6%，中等收入家庭仅上涨2.4%，收入最高的群体数量则飙升了22%。根据KanterRetail发布的信息，沃尔玛用户的平均年薪为56482美元，也就是说其核心用户基础正在经历缩水。在此背景下，沃尔玛不得不想办法吸引这批正在富裕起来的社会群体，以往靠着“每日低价”的口号招揽顾客的营销策略肯定也要做出调整。向高档商品市场进发近日，沃尔玛与Lord&Taylor达成合作，后者将携带旗下125类时装品牌入驻沃尔玛电子商务平台。通过它们之前的售价可以看出这些产品几乎无一例外可全部划归于奢侈品一类。不过沃尔玛在线商务平台似乎仍然恪守着价格低廉的原则，同类产品在其网站上的售价比在Lord&Taylor自家官网的售价要低很多，而且种类也没有后者丰富。二者的结合本身是一件很有意义的事情，但此举是否能为沃尔玛的变革带来什么大的影响还远未可知。沃尔玛对Lord&Taylor的定位似乎是介于梅西百货及像Nordstrom、Saks、Bloomingdales及NeimanMarcus这些高端产品之间。如果对当前零售市场的理解没有新的突破，仅仅是走中间路线的话，这样的策略也不会很长久。时间就是金钱高收入者对“时间就是金钱”的理解明显比普通群体要更为深刻。沃尔玛正是理解到这一点，才会不断改善购物体验，力求让消费者的购物时间降至最低。由该公司推出的两日内送达、路边取货、自助结账等服务，其目的就是让消费者能够以更便捷的方式获得产品种类的信息，同时节省购物成本。此外，沃尔玛还推出了Handyhome服务，可为用户上门安装家具和娱乐系统，这对工作繁忙时间紧迫的富人来讲有着相当高的吸引力。为了进一步满足高收入消费群体的个性化需求，沃尔玛近日还打算上线一款被称为JetBlack的服务。据悉，JetBlack使用了当下最流行的AI技术，用户只需将所需要购买的东西列个清单并以短信的方式发出，接下来所有的工作就会有专人完成。如果遇到不懂的问题，用户还可以通过JetBlack向家居、医疗、育儿、时装等各领域的专业买家求教，他们会为用户提供专业的建议。目前，JetBlack正在纽约地区进行Beta版本的测试，相信未来会逐步向其它地区开放。届时用户只需每月花费50美元便可以成为JetBlack项目的会员，享受到相应的服务。对比沃尔玛金牌会员的价格（12.99美元/月），可以看出该款产品明显把富人当做目标群体。至于高定价能否为用户产生相应的价值，我们就不得而知了，一切还要等市场的检验才有定论。公司意识的转变当前的零售行业处处体现着以人为本的经营理念，而作为零售巨头的沃尔玛自然也不会逆潮流而动。公司CEOMcMillon正试图改善公司作为企业公民和雇主的形象，并为此做出了诸多努力，比如提高员工每小时的工资水平，增加产妇津贴。近日还有消息指出，沃尔玛与在线教育平台GuildEducation和另外三所大学建立了合作关系，为报名参加商业和供应链管理学习项目的二年制和四年制学生提供补贴。沃尔玛认为为员工提供更好的待遇，才能让他们为每周高达2.7亿的消费者提供更好的服务。而且为员工提供支持，也在一定程度上为他们分属的不同社区提供了帮助。在前不久举行的股东大会上，McMillon向在座的嘉宾介绍了沃尔玛正在通过为受自然灾害影响的社区提供帮助、可持续采购及使用可再生能源技术等为地方社区提供帮助。“社区民众不仅希望我们能够在灾难袭来时为他们提供帮助，也希望我们的活动能够带来良好的社会影响和环境影响，我们的产品不会对他们的子女和地球造成危害”。通过提高自身的企业意识，满足富人阶层对其提出的高标准要求，沃尔玛正试图将自己的价值观与富人们的价值观达成一致。写在最后沃尔玛对改变自身一直都抱着十分开放的心态，McMillon曾在股东大会上说道“有意义的改变从来都不是什么容易的事，但对一个公司未来的成功却是十分必要的。要想做到这一点，将富裕阶层培养成我们的用户就成为必然选择。目前大卖场商店占据了我们在美全部店铺数量的75%，要想把有钱人吸引到这些地方并不是件容易的事”。从一个局外人的角度来看，我认为沃尔玛吸引高收入群体的做法只不过是其雄伟战略的第一步。公司目前的文化依然是“每日低价”，这就好比是一个人的DNA一样短期内难以改变。而富人们其实是不太在乎价格的，他们关注的是更好的服务，更高的质量和更优的价值。要想达到吸引富人的目的，主打价格低廉的口号就需要改一改。不过目前仍然有很多人被这个口号吸引，所以公司的顾虑就会比较多，这也是其不敢大胆进行改革的原因之一。不过，沃尔玛为实现将产品由普通收入群体向高收入群体转移的目标，已经准备好了必要的人才资源。像MarcLore、DeniseIncandela、JennyFleiss和AndyDunn都是富有远见和洞察力的高管，目前都在沃尔玛担任不同的职位。只不过他们来沃尔玛的时间还不是很长，对沃尔玛复杂的组织架构还不是很了解。如果他们能在沃尔玛继续待上一段时间，而不是像MattKaness还没干够一年就临阵退缩辞职不干了，那么沃尔玛成为高端消费市场的梦想就有可能成为现实。不过仅仅着眼于线上还是远远不够的，要想真正地吸引高收入群体还是要开设实体店。

6月4日消息，获悉，在618来临之际，京东物流海外仓全面提升，不仅为618全球购保障了物流运力，还将国际供应链的“点、线、网”串联打通，缩短与全球商品的“距离”。据了解，目前，京东物流依靠覆盖全球的海外仓、十余个保税仓及跨境口岸、近千条全球运输链路以及中国全境的配送网络和信息系统，使海外直邮的进口商品平均时效提升至3.9天，核心城市隔日达。而在“全球售”、中国品牌出口的大形势下，京东物流海外仓还将承担目的地最后一公里的仓配功能，形成一个辐射全球的仓储物流网络。另外，京东物流国际供应链已在五大洲设立超过110多个海外仓，原产地覆盖达到100%。通过海外仓进行供应链前置，能够避免增加商品不必要的物流成本，在原产地即开启商品的溯源追踪，也为打击假货和用户的购物安全提供了保障。与此同时，京东物流海外仓也对外开放，帮助商家全球备货。以京东物流香港仓为例，沃尔玛、莎莎、屈臣氏等品牌先后入驻，各大品牌通过京东物流香港仓进行统一存储、调拨、分拣。对于各大品牌来说，将香港仓作为主要集散地，不仅可以将商品送往内地，还可使欧美来的商品通过香港仓转运发送至东南亚等地，形成国际供应链网络。有商家表示，“使用京东物流海外仓，不仅可以销售一个原产地的货，比如日本产品可以通过日本仓进行订单生产，法国品牌可以直接在法国仓备货直邮，通过京东物流的海外仓服务，在线上可以做到全球品牌一盘货，给消费者更多进口商品选择的同时，也更便于库存管理。”据了解，目前京东物流香港仓面积近1万平米，并内设恒温区、高值区，以及针对奢侈品的专业打包台等。仓内操作、管理和系统完全按照京东国内仓储标准进行仓内的生产管理，SKU数超过10万，涵盖了母婴、个护、3C、家居、时尚、食品等品类。

1.黄金及以上且魔镜等级S2及以上的会员有机会享有；2.自用户签收之日起15天内符合上门换新条件且在京东快递配送范围内的自营商品（特殊商品除外，具体以售后服务单为准），换货申请审核通过后由快递在上门取件的同时为用户更换新品，节省用户返回商品、商品检测、发货等各个环节的等待时间；3.上门换新流程：申请换货→审核通过→上门取件并换货→登记→检测4.定制类、虚拟类、珠宝、钟表、奢侈品类、3C数码类等商品不支持上门换新；若您利用上门换新榨取财务，返回的商品人为损坏或者缺件少件，或有其他不诚信行为，您将无法享受上门换新服务。

一级分类回馈比例备注图书2%不包含赠品音乐2%不包含特殊商品、二手商品、赠品食品饮料2%不包含特殊商品、赠品、食品礼券、卡券影视2%不包含特殊商品、二手商品、赠品、其他分类教育音像2%不包含特殊商品、二手商品、赠品生鲜2%不包含特殊商品、赠品、礼品卡券有声读物2%不包含特殊商品、赠品、其他服饰内衣1%不包含特殊商品、赠品、奢侈品个护化妆1%不包含特殊商品、赠品家居家装1%不包含特殊商品、赠品、家具、家装建材、家装软饰、窗帘/窗纱礼品箱包1%不包含特殊商品、赠品、收藏品、京东贺卡、京东卡、京东福卡、古董把玩、婚庆、奢侈品运动户外1%不包含特殊商品、赠品汽车用品1%不包含特殊商品、赠品、汽车、摩托车、整车、汽车服务（功能升级、保养维修、油卡充值、加油卡、ETC、驾驶培训、陪练）、赛事改装母婴1%不包含特殊商品、赠品厨具1%不包含特殊商品、赠品玩具乐器1%不包含特殊商品、赠品宠物生活1%不包含其它、赠品数字音乐1%不包含赠品家具1%不包含特殊商品、赠品、装修服务钟表1%不包含赠品鞋靴1%不包含特殊商品、赠品、其他酒类1%不包含特殊商品、赠品、自营海外直采、其家用电器0.5%不包含特殊商品、赠品数码0.5%不包含特殊商品、虚拟商品、虚拟点卡、赠品电脑、办公0.5%不包含特殊商品、二手商品、赠品、联想在线订制、服务产品手机0.5%不包含特殊商品、赠品、运营商（合约虚拟商品、中国移动、中国联通、中国电信、4G网络、选号码、运营商周边）、手机服务*全球购、彩票、充值、票务及理财、众筹、保险、本地生活/旅游出行、珠宝首饰、药品、应用商店、营养保健、家具家装、卖家服务、整车、拍卖、团购、农用物资、公益、医药保健、农用物资、海外生活、家装建材、二手手机不参加回馈；进口食品（水/饮料/咖啡豆/咖啡粉/油/方便食品）、商用电器不参加回馈。*购物返京豆的比例支持动态调整，部分特殊商品返利不遵循回馈比例，以订单实际返利为准。

在天猫商城有许多版块，比如天猫超市、天猫国际、电器城、鲜喵生、魅力惠等。今天我们要讲的是魅力惠，可能很多小伙伴对这个版块不太了解，也不清楚魅力惠的商品是真是假，买不起也不是特别放心。没关系，小编今天就来一一解答：魅力惠GlamourSales是一个在线会员邀请制的奢侈品购物平台，直接与各大品牌商合作，所有商品都是拿到正规授权的品牌直供商品，在质量上有绝对的保障。同时采用限时抢购模式，折扣力度相当大，而售后服务则与专柜一样。相对来所，操作更方便，安全性更高。魅力惠正式入驻天猫官网后名字为天猫魅力惠。天猫魅力惠可以说是现在十分著名的奢侈品电商平台。这是目前首个入驻天猫的奢侈品电商平台。对比魅力惠官网，魅力惠天猫官方旗舰店上线产品较少，其中，女士品牌为7个，男士品牌为3个，美妆品牌仅为2个单品系列，婴童产品截止到目前还未正式上线。商业模式是什么?秉承100%官方正品、超值折扣的时尚智选理念，魅力惠以限时限量的销售模式为特色，授权于官方品牌，保证了消费者在线上购买的商品可以享受线下品牌的专业售后服务。专属会员制度更是让消费者能够通过邮件、短信等方式获取更多定制信息。同时，专业经验丰富的魅力惠时尚顾问根据最新的潮流趋势和客户需求，精挑细选出各大时尚名品，每日9点推出低至1折的优质精品，致力为广大时尚消费者提供一流的奢侈购物体验。天猫魅力惠是正品吗?在天猫魅力惠里面，各位淘宝买家可以买到很多的国际知名品牌奢侈品哦，虽然都是些品牌货，也难以保证没有假的哦。现在黑心的商家越来越多了，只能说天猫魅力惠上大部分的商品是正品，但是天猫魅力惠也会有些假货的。不过小伙伴们还是可以放心，毕竟天猫就是服务比较好，否则官方也会查的。如果大家买了东西，觉得商品质量不太好，可以选择退货。先看看商家是不是支持7天无理由退货，看准了再下手。更多详情关注一起惠。

来自意大利的高端童装制造商MonnalisaS.p.A已启动在BorsaItaliana意大利证券交易所AIM中小企业板(相当于中国的“新三板”)的上市程序，预计将在今年6月底之前上市。MonnalisaS.p.A此次选择进入AIM板块的主要目标则是筹措2000万欧元资金以支持公司的发展。MonnalisaS.p.A将通过增资和出售控股公司Jafin少数股权的方式来筹措这笔资金。目前，公司的创始人家族Iacomoni家族正是通过Jafin实现对MonnalisaS.p.A的100%的控制。IPO程序完成后，这2000万欧元将占到MonnalisaS.p.A资本的30%左右。事实上，MonnalisaS.p.A自2016年4月便已经入选BorsaItaliana的ELITE精英计划。针对IPO事宜，MonnalisaS.p.A已经确认了顾问团队的人员构成以全力支持上市进程，其中战略咨询公司KT&Partners将担任其IPO财务顾问，另外该顾问团队还包括BorsaItaliana制定的顾问、全球协调人及代理首席财务官等。上市成功后，MonnalisaS.p.A将进一步利用所筹措的资金加速集团的发展及国际化进程，特别是促进零售渠道的扩张的电子商务的发展。MonnalisaS.p.A2017年的销售额达4770万欧元，同比增长18%，息税折旧摊销前利润EBITDA则同比增长56.6%至657万欧元，出口额约占到公司总销售额的67%。公司CEOChristianSimoni表示：“MonnalisaS.p.A一直专注于在意大利本土和海外推行渐进而稳定的增长。BorsaItaliana的ELITE精英计划让我们得以完善了公司的一些流程，包括内部控制系统、治理制度等，并且也让我们获得了很多新的发展机遇。我们坚信IPO可以进一步推进集团的扩张计划并增强我们的国际定位，从而实现跨越式的增长。”MonnalisaS.p.A的IPO路演已经在米兰开始，后续将继续在法兰克福、马德里、巴黎、伦敦和瑞士卢加诺举行。关于MonnalisaS.p.A由PieroIacomoni和BarbaraBertocci夫妇创立于1968年，目前两位创始人分别担任公司董事会主席和创意总监。不同于其他奢侈品牌，Monnalisa一直只专注在儿童时尚服饰领域。上世纪70年代，当时市面上大多数童装的颜色和剪裁都是千篇一律的单调无趣，就像把成人服装缩小了尺码给小孩穿。目前，Monnalisa在全世界60多个国家开设有800多家多品牌集合门店，旗下共有7个品牌。

Gucci在纽约苏豪区的最新门店，与一英里之外的世贸中心店完全不同。过去几十年，Gucci的奢侈品门店一直都是白色墙面，店里整齐地摆放着一排排手袋。但是现在，顾客迈进伍斯特大街的这家Gucci门店，会发现不同品类的产品摆放在了一起，吸引他们去“探索世界”，而这里的导购都是“演职人员”。也许来店里的人们根本不是来买东西的；这家店里还有一个放映室，里面放的是关于纽约浩室音乐的纪录片，由WuTsang执导。欢迎来到“体验式”零售的世界。由于亚马逊等竞争对手吸引了越来越多的顾客，占据了他们的时间和金钱，零售商面临的威胁不断扩大，它们于是花大力气营造场景，以吸引顾客。本周，Macy’s收购了位于切尔西的连锁百货商店Story，并任命其创始人RachelShechtman为首任品牌体验官，这家店每个月都会经历一次彻底的大改造。在周四，知名奢侈街头服饰电商Ssense在蒙特利尔开了一家五层楼的门店，里面有咖啡店、书店、艺术装置，还有临时出售的商品。去年秋天，经济学人智库(EconomistIntelligenceUnit)调查了256位零售商高管，其中80％称他们提供店内活动或产品展示，或者计划在未来三年推出此类活动。围绕线上购物难以复制的零售购物体验来设计门店——从理论上讲，这个理念其实很简单。门店商品数量不如网店丰富？那干脆把一排排衣服扔到一边，只展示少数精选商品，再加上一些只能在门店买到的必买商品。现在人人都在家中购物，客流量因此减少?那就用店内活动吸引他们出门吧。顾客喜欢轻点鼠标，轻松购物？那就给导购配上移动支付设备。顾客不想跟导购打交道？那就把导购包装成“造型师”(Ssense)，或者“沟通师”(Gucci)。Ssense和Gucci则更进一步，让门店购物体验因地制宜。许多精品店像是一个模子刻出来的，让顾客感到厌倦，而这两家品牌希望吸引这些顾客，包括出手阔绰的游客，即使能在离家更近的地方买到同样的商品，他们可能也会在一家概念店里驻足。Ssense的内部装修带有蒙特利尔全盛时期的野性主义建筑风格，同时展现出现代温情，以吸引年轻顾客光临。Gucci的新门店则带有苏豪区在上世纪七八十年代的粗糙感——当时大多数奢侈品牌都不愿意在这里开店。Gucci甚至重印了《AndyWarhol’sInterview》的1985年12月刊，上面有对Madonna的专访。那么体验式零售能否成功？从某些迹象来看，回答是肯定的。奢侈品牌推出独家销售商品，收获了巨量销售额，这是店内体验模式的先行做法。《华尔街日报》(TheWallStreetJournal)在周四报道称，投资者大举抢购面向大众的连锁百货公司股份，例如Macy’s和Target，证明这些公司通过门店现代化抵御亚马逊的努力是成功的。这一全新的门店理念似乎很受年轻消费者欢迎：美国零售联合会(NationalRetailFederation)去年的一项调查发现，49％的千禧一代和Z世代的消费者去门店购物的次数高于前一年，只有17％减少了去门店购物的次数。这一策略并非没有风险。Gucci的苏豪区门店装有互动式LED墙面，造价不菲。艺术装置和不断变化的装饰能让顾客惊叹，但顾客是否会因此买得更多尚不清楚。美国零售联合会的同一项调查还显示，超过40%的顾客认为，店内装饰和拿着平板电脑的员工对他们的购物体验“毫无影响”;大约10%的消费者表示，这些高科技实际上让他们体验更差。相反，约有三分之二的受访者表示，他们喜欢到门店去取网上购买的商品，还喜欢移动支付。对于这些顾客而言，无缝的购物体验比起娱乐性的购物体验更加重要。许多奢侈品零售商习惯于跟高要求的顾客打交道，但是现在，它们采用了一些便利措施，例如店内自提和无缝买单，甚至最高端的门店也有这些功能。Farfetch试图借助顾客数据和一系列应用，让零售商以招待常客的态度招待最佳顾客，不管门店是开在迪拜还是丹麦。Gucci用新店试验3D电影和其他科技，日后可能在其他门店推出这些功能。Ssence的顾客可以在网上选购商品，一小时之内就可以在门店试穿他们选购的衣服。采用体验式零售的零售商日益增多，它们面临的压力也将不断加大，需要持续更新店内装饰和科技。科技曾给人带来未来感，例如智能镜子，但现在商厦中各家各店都在使用高科技，人们对此已经感到无聊。如果顾客不喜欢产品，门店设计得再好也没用。要是有几十家连锁店争先恐后要给顾客提供难忘的购物体验，门店成本很可能会上升，导致某些品牌门店减少，产品价格上升。顾客只想买条牛仔裤，却不断遭到“体验”的轰炸，他们可能也会感到厌烦。最终，体验式零售或许并非各大品牌应对网店竞争的最佳方法。但是这些品牌也不能按兵不动，坐等这股热潮退却。很明显，消费者仍然愿意到实体店购物，但是需要品牌给他们到实体店购物的理由。

从线下走到线上的品牌战略，对于ZARA，到底是阵痛还是危机?增速放缓、股价暴跌、CEO归隐、全球关店，尽管ZARA及其母集团INDITEX在2017年的财报显示，他们依然是这个星球上最受欢迎的快时尚品牌，但面对来自资本市场的质疑，ZARA在2018年还是没有拿出足够有说服力的回应。对他们而言，最大的机遇和威胁都来自于中国市场。据财报，截至2017财年末，INDITEX集团在中国共开设店铺593家，仅次于该集团在西班牙的店铺总数。而近年来，面对举步维艰的线下市场，ZARA不止放缓了开店速度，甚至关掉了位于成都春熙路的“中国区最大旗舰店兼首家形象店”。而在陌生的中国线上市场，对手不止是优衣库。ZARA最忌惮的，是成长于互联网的快时尚品牌韩都衣舍，其款式上新速度和款式数量都已经超越ZARA,成为互联网第一快时尚品牌。相对于ZARA、H&M这样的传统巨头，韩都衣舍更熟悉阿里培养的中国互联网市场，而且根据近年来的大粉丝+大数据战略可以看出，他们擅长的除了在互联网上卖货，还更懂得这个国家年轻人的消费心理。世上最恐怖的事情，不是镜子里的另一个自己，而是镜子中的人比自己还要鲜亮动人。2018年5月3日，当ZARA还在用渠道思维考虑线上与线下的关系时，韩都衣舍联合天猫欢聚日已经举着“快时尚新零售品牌”的大旗，来到杭州——中国互联网市场的大本营，开了第一间品牌体验店。到场的除了25岁左右的年轻人，还有很多媒体。到这时，很多人才刚刚开始意识到，2016年马云在云栖大会上提出的“新零售”，不再是一个概念，而是零售界一个不可逆的大势。那么，ZARA的线上策略，距离阿里和韩都衣舍提的“新零售”还有多远?这个距离又是怎么被拉开的呢?一、是谁让ZARA成为“慢时尚”的代表在全球互联网品牌崛起之前，没有人想到ZARA也会因为更新速度的问题而困扰。国外的韩都衣舍们，凭借互联网天然的速度优势，在2017年，将H&M和ZARA们打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已经被外媒将称作是“超快时尚”(UltrafastFashion)的代表，它们以更疯狂的节奏响应消费者对于及时性、新鲜感的需求，将商品的生产周期压缩到了在2-4周内。在韩都衣舍的官网上，你也可以看到“每日上新100款”这样的slogan。互联网品牌已经成为快时尚的最新一批颠覆者。而这个位置，曾经属于ZARA。他们的垂直出货模式，曾经极大地缩短了出货时间：平均为3—4周，因此一年可以有13-18个Collection。更加传统的品牌出货的整个流程需要4至6个月，一年一般只有两个Collection。ZARA原来最骄傲的一点就是，比同样以出货速度著称的H&M，还快了5天。而这样的优势在韩都衣舍们面前已经荡然无存。相比“垂直出货”，资本市场更喜欢的概念类型，是像韩都衣舍说的“柔性供应链”。对于至今仍无应对方案的ZARA来说，失去了快还只是失去了一张ACE，真正可能会让他们输掉整个牌局的，是以阿里和韩都衣舍为代表提出的“新零售”。二、渠道之争的硝烟已散去，线上完胜，线下的意义还剩什么?在本次奇妙灵兽节现场，韩都衣舍的品牌负责人提出了一个稍显激进的观点：在当下的零售市场中，线下存在的价值仅仅是做消费者体验。这其中包括消费体验和品牌体验。所以，像GUCCI、CHANNEL和韩都衣舍这样的快闪店以后会成为零售业的常态吗?虽然这点这还有待时间的考证，但传统的快时尚品牌正在用行动证明，忽视或错估消费者体验的代价有多么严重。众所周知，ZARA为了保证快速运输，不惜支付高额的运费而不愿意花费广告费和市场营销的费用，市场营销费用只占总成本的0.3%-0.4%。但没有广告，不代表它们就没有做品牌体验。ZARA一直在用门店做体验。虚荣心，是他们对大众最重要的洞察。在纽约，他们把店开在第五大道;在巴黎，是香榭丽舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的邻居全是路易?威登、香奈儿等奢侈品巨头。媒体将ZARA的开店策略总结为油污理论，它会将店开到城市最繁华的地区，并慢慢将触手伸向周边较小的商业区，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA选择用高额的租金，将高级购物中心的体验，转化为自己的品牌体验。然而这个路数，正在急速失效。其实很好理解，当GUCCI、CHANNEL这样的奢侈品都在跨界、恶搞、快闪店的路上渐行渐远，用“平民化”试图自救时，ZARA这种“伪高端”的品牌战略如何还能取得之前的效果呢?当H&M于3月入驻天猫时，也提到了新零售。但他们面对的问题，和ZARA一样，仅仅将线上作为销售渠道，既不能扭转颓势，也不是真的“新零售”。关于消费者体验，他们依然没有拿出什么和新零售品牌抗衡的好办法。韩都衣舍采用的粉丝战略，已经帮他们在全网积累了全社交平台总计6000万粉丝数。这个惊人的数字，加上移动化、内容化的环境，让他们与后来者的距离已经甩的越来越远。当韩都衣舍又走进线下，试图和粉丝进行深度互动时，这种品牌体验让ZARA望尘莫及。“奇妙灵兽节”期间，韩都衣舍举办的粉丝见面会现场火爆，韩国的知名网红和时尚博主，以品牌的名义与来自全国各地的粉丝进行了“第一次的亲密接触”。为了扩张电商业务，ZARA母公司在2017年底传出了出售全球16处房产的消息，可惜的是，至今市场依然看不到在放弃线下的“高级感”之后，他们将用怎样的品牌体验，在国内应对韩都衣舍们的冲击。三、数据颠覆一切：ZARA的销售预测神奇不再“以消费者体验为中心的线上数据驱动，线下体验融合。”就是阿里新零售的核心精神。除了体验，韩都衣舍在此次奇妙灵兽节现场，面对媒体时，反复强调的就是他们从2012年起研发的C2B系统，他们的品牌负责人介绍到，这套成熟的系统可以通过公开数据，分析当季最流行的款式、花色、材质等重要流行元素，从而在短时间内决定每一款式的运作策略。许多媒体人听完后，都表示这个系统让他们想到了ZARA的销售预测——一个如“海底捞式”的人工数据搜集体系。如前文所述，ZARA的核心，是店铺。曾经有一则广泛流传的传闻说，当你走进店内，柜台和店内各角落都装有摄影机，店经理随身带着PDA。当你向店员反映：“这个衣领图案很漂亮”、“我不喜欢口袋的拉链”，这些细微末节的细项，店员向分店经理汇报，经理通过ZARA内部全球资讯网络，每天至少两次传递资讯给总部设计人员，由总部作出决策后立刻传送到生产线，改变产品样式。关店后，销售人员结帐、盘点每天货品上下架情况，并对客人购买与退货率做出统计。再结合柜台现金资料，交易系统做出当日成交分析报告，分析当日产品热销排名，然后，数据直达ZARA仓储系统。收集海量的顾客意见，以此做出生产销售决策，这样的作法大大降低了存货率。同时，根据这些电话和电脑数据，ZARA分析出相似的“区域流行”，在颜色、版型的生产中，做出最靠近客户需求的市场区隔。这套严谨的体系之前被时尚圈视为圭臬。但当像韩都衣舍这样的互联网品牌，开始依托于基数更加繁复的互联网大数据做出判断时，ZARA那套体系还行得通吗?据相关负责人介绍，韩都衣舍这套体系针对商品上架后的各项运营指标(单品销售件数、毛利额、转化率、消费者评价、购物车数量、剩余库存等)，按照一定算法进行的商品动态排名分析。商品上架后只需3-5天，运营人员就可以迅速判断，这个产品是否需要参加活动?应在店铺中安排什么样的展示位置?是否要促销?是否要调整价格?等等等等。它贯穿起了韩都衣舍的所有环节。通过商业智能的数字化决策大大减少了人的感性决策导致的运营风险，因此韩都的运营效率得以大大提升。在这套系统的帮助下，韩都衣舍的季度售罄率通常都会高达95%以上，而服装行业的平均售罄率仅有60%。无论是从哪个方面来看，两边各自的说辞在对比之下，都是韩都衣舍显得更加诱人。这一切来源于互联网的高效，和互联网数据的精准。四、总结作为至今依然是全球第一快时尚品牌的ZARA，无论是在国内，亦或是国际市场上，都在面对互联网品牌的剧烈冲击。而当中国成为其全球仅次于西班牙的第二市场后，ZARA必将在这里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趋势。而曾经被称为“互联网版的ZARA”的韩都衣舍，正在完成过往模式的升级与蜕变。如果ZARA日后的发展重点，真的要转移至线上的话，在国内市场与之背水一战的对手，除了优衣库，必将少不了已经在这个战场上生存了12年的韩都衣舍。

商品的包装，国外更注重环保和便携性，而不是包装如何奢华，大部分国际一线品牌、奢侈品的包装也很简单，比如产自欧美、日韩的化妆品，大部分无外盒，不塑封，开口处也没有封口贴。

苹果公司最初推出第一代苹果手表时，曾将其定位成为一款昂贵的时尚产品，黄金版苹果手表定价超过一万美元。苹果在全世界也和合作伙伴推出了单独销售苹果手表的商店，不过苹果这一战略以失败告终。据外媒最新消息，近日日本东京的一家百货公司宣布将在五月关闭苹果手表专卖店，这也意味着全世界再也没有苹果手表专卖店。据美国科技新闻网站9to5mac报道，最近，日本东京新宿的百货公司伊势丹粘贴了通知信息，5月13日，伊势丹百货内部的苹果手表专卖店将关闭。据报道，今年四月份，苹果在东京新宿商业区新开张了一家苹果零售店，随后一些消费者开始质疑，苹果在附近伊势丹百货内部的苹果手表专卖店，距离太近，是否还有继续运营的必要。据报道，伊势丹百货内部苹果手表专卖店的员工，直到最近才获悉了将会关闭的消息。显然，这两个零售店距离太近，苹果没有必要同时运营两个，毕竟喜欢苹果手表的消费者也能够在苹果零售店进行挑选和购买。2015年，苹果公司发布了自家的智能手表“苹果手表”。最初，苹果推出了多个版本的产品，其中的黄金材质手表定位于高端时尚产品，苹果曾经在欧洲购买时尚杂志的广告位进行营销，显然库克希望黄金版手表能够成为一个上流社会标配的奢侈品，从而给苹果带来丰厚的利润。但是最终，苹果这一梦想破灭。在经过一年的销售之后，苹果手表并未受到时尚人士的追捧。时尚潮流的追逐者更加青睐传统的瑞士机械手表，认为那才是身份和品味的象征。据报道，除了购买时尚杂志广告位之外，苹果还联合零售业伙伴在全世界设立了三家苹果手表专卖店，它们并不销售其他苹果电子产品，重点关注苹果手表和表带等周边配件。除了东京之外，其他两家苹果手表零售店分布在时尚潮流大都市伦敦和巴黎，不过在去年初，这两家零售店都已经关闭。据悉，这些苹果手表“店中店”在百货公司和其他奢侈品品牌并列，苹果也希望推广时尚商品的形象。在东京新宿的专卖店关闭之前，这里也成为目前消费者唯一能够购买到苹果黄金版手表存货的商店。为了清理库存，专卖店也提供了大幅优惠。据报道，最近，苹果公司还在伊势丹百货公司网站上进行了清仓大销售，38毫米版本的黄金版苹果手表销售价为7.6万日元，相当于700美元。而在2015年发布时，这些手表根据型号不同，定价在1万美元到1.7万美元之间。在第二代苹果手表中，苹果很快吸取了教训，取消了价格昂贵的黄金版手表，精简之后的产品价格更加合理，大约为350美元。此外，苹果将智能手表定位于健康运动设备，推出了许多针对运动爱好者的新功能。在产品降价以及定位调整之后，苹果手表销量获得了大幅增长，去年的增长速度达到一半。据悉，在全球智能手表市场，苹果已经占到了九成的份额。不过，科技媒体普遍认为，智能手表是一个没有太多发展空间的市场，小众消费者能够支撑苹果等一两家公司存活下去，但智能手表不可能成为类似智能手机的大众化产品。实际上在街头巷尾，佩戴智能手表的消费者寥寥无几。在他们看来，通过狭小的手机屏幕运行应用软件是一种无法理解的行为。在过去几年中，已经有若干家研发智能手表的公司宣布停止升级产品，或是倒闭停业。这个行业已经成为苹果一家公司的“寂寞游戏”。

在消费新时代，95后已经成为不能忽视的群体了。4月17日，唯品会联合艾瑞咨询发布的《种草一代·95后时尚消费报告》显示，95后在网购人群中占据主力地位，表现在人口占比最大，黏性最高，渠道偏好最强烈，“颜值经济”的爆发，在90和95后人群中表现最明显。唯品会美妆客群呈现显著的年轻化趋势，美妆购买人群中90后占比已经过半。据了解，《报告》从消费喜好、地域购买力和消费理念、传播偏好等多个维度描述95后时尚消费主流画像。《报告》是首次基于唯品会数以亿计的消费大数据，对95后的人群画像和时尚消费行为进行洞察，并于唯品会4·19大促前夕发布，展现出唯品会对于“Z世代”的持续关注和全面拥抱。95后成消费新主力伴随庞大的规模和惊人的成长速度，以95后为主流的消费一代正接棒成为主力消费人群，他们的消费特征和消费理念，成为预判时尚消费趋势走向的重要参考。唯品会副总裁黄红英认为，年轻即未来，唯品会将继续关注95后、全面拥抱‘Z世代’，在对消费主力群体迭代的持续、深入洞察中，不断为消费者的品质生活助力”、。据艾瑞咨询调研数据显示，95后在网购人群中占据主力地位，表现在人口占比最大，黏性最高，渠道偏好最强烈：约1/4电商用户为95后;63.9%的受访95后每天使用电商平台;10%的受访95后每天都网购下单。特别是“颜值经济”的爆发，在90和95后人群中表现最明显。《报告》显示，唯品会美妆客群呈现显著的年轻化趋势，美妆购买人群中90后占比已经过半。此外，男性美妆市场或迎来爆发，成为95后区别于其他年龄段的鲜明标签，唯品会数据显示，2015到2017年，平台男性美妆消费增长了60%，男性在美妆消费方面的大幅提升将为行业带来新的潜力和品牌变局。在95后线上购买奢侈品行为上，唯品·奢数据显示，95后对于奢侈品的需求主要集中于送礼和购买大件产品，首饰和手表销售额占比最高。成都、重庆95后成“消费担当”《95后时尚消费报告》显示，无论在消费喜好、地域购买力还是消费理念上，95后都呈现出与众不同的一面，特别是对社交价值诉求的凸显，让95后俨然成长为“种草领导者”。在消费喜好上，彩妆偏好更强成为95后美妆消费的主要特征。其中，口红、BB霜、眉笔成为95后最爱的彩妆品类，而面膜则成为品牌打入95后男性美妆市场的敲门砖。在线上奢侈品消费行为中，95后对于奢侈品的需求还是主要集中于送礼和购买大件产品，销售额占比最高的是首饰和手表。在地域购买力上，拥有高等院校越多的城市，95后消费能力越强。在美妆消费中，来自北京的95后综合实力高居榜首，上海和杭州则以高客单价领跑。值得注意的是，除一线城市外，西南地区的95后成为“消费担当”，成都和重庆表现尤为突出。在唯品会美妆消费上，成都和重庆95后订单量位列第一和第二;在唯品·奢消费中，重庆的95后订单量仅次于第一名的北京，成都的95后用户数仅次于第一名北京。在服饰消费上，重庆、成都的95后创造了全国第一和第二的订单量，此外，两个城市的服饰销售额也并列全国第二。不只在消费能力上呈现霸榜之姿，来自唯品金融的数据也显示，成都和重庆95后使用分期消费的数量也领先其他城市，展现更为前卫的消费理念。在消费理念上，95后展现高财商特点，成为消费金融生力军。在分期观念和尝试互联网理财产品上，95后也均有着高于80后和70后的突出表现。唯品会大数据显示，使用唯品花分期消费人数中，90、95后比例远高于80、70后;此外，2018年一季度，购买理财产品的95后占比也高于80后。“种草一代”引领品牌新变局《报告》还认为，95后已经不仅仅是消费能力突出，还堪称“种草一代”。他们拥有很强的品牌传播和种草能力，且对自身消费的社交价值诉求明显增长。在对95后消费人群的调查中发现，41.8%的95后表示会向亲朋好友推荐好用的品牌。此外，超过30%的95后透露会转发有用的资讯和教长辈怎么使用APP。《报告》显示，95后获取时尚资讯的媒体中，微信朋友圈、微博平台稳定的领先位置和短视频、直播平台等社交化平台的迅速崛起，代表95后日益看重自身的社交价值彰显，去中心化、点对点的传播也将更利于品牌和电商平台获取95后新用户，这将引领消费场景的新变局。唯品会副总裁黄红英表示：“唯品会持续关注年轻人、关注95后。未来，我们将立足于优质的年轻客群，在对用户消费行为变化、消费主力群体迭代的洞察中，加大力度推广95后年轻品牌，精选时尚潮牌、全球好货，构建更加匹配年轻用户消费习惯的‘货’和‘场’，实现人、货、场的有机统一。”

1.快递送货上门的订单1)快递员会配合您打开当当包装验货（必须用小刀在粘贴胶带处整齐划开，不允许撕坏包装箱）。2)验货须知：快递送货上门时，若商品包装上有“封签码”，需先签收后再开箱验货。3)验货内容：包括商品及配件、商品数量、当当发货清单、发票（如有）、三包凭证（如有）等。4)验货异常：验货后，若发现商品错发、商品少发、商品有表面质量等影响签收因素问题，可当场向送货员说明情况并拒签。2.邮局邮寄的订单1)请您一定要小心开包，以免尖锐物件损伤到包裹内的商品。2)验货内容：包括商品及配件、商品数量、当当发货清单、发票（如有）、三包凭证（如有）等。3)验货异常：若包装破损、商品错误、商品少发、商品存在表面质量问题等，您可以选择整单拒签；或是要求邮局开具相关证明后签收，然后登陆当当申请退货或申请换货。3.特殊品类验货签收注意事项1)美妆个护类、母婴用品送到时，如发现商品过期或离过期不到3个月，可当面向送货员说明情况，并当场整单不签收。2)食品保健类商品送达时，如发现商品过期或离过期不到45天，可当面向送货员说明情况，并当场整单不签收。3)大家电类商品a.不能自行开箱验货，请您务必在收到时检查外包装是否完整、是否被拆封，如外包装破损、被拆封，请您当场整单不签收。b.联系厂家售后服务中心安排上门开箱安装，货物签收后安装工人未上门前，请勿拆箱。c.如自行开箱，商品发生问题，当当有权不接受以此为由的退换货。如安装时发现有质量问题，厂家售后人员将现场出具质量检测报告，若不能出具质量检测报告，请顾客直接联系厂家售后部门，厂家售后部门会安排人员上门检测，顾客凭质量检测报告与当当客服中心联系办理退换货事宜。d.大家电商品安装完毕后请您妥善保管商品包装30天，否则商品在30天内因质量问题退、换货时需要承担相应的包装材料费用。4)手机数码类商品验货签收标准a.当当自营手机产品，均会在发货时随机一同寄送“手机质保章”，请在收到手机时查收当当外包装内的质保章专用贴纸。b.如核对商品发现商品外包装存在包装破损、原厂塑封破损、原厂封贴破损、商品发错、商品少发等问题，请您先签收商品，并当场联系当当客服说明情况，提供商品实物照片办理退换货，商品不支持当面退货。c.如商品本身包装完好，您将商品本身包装或商品封口贴打开验货后，商品无法当场退货，如有任何问题请联系当当客服处理。5)服装鞋帽、运动户外服饰类商品a.快递送货上门时，顾客可以当场试穿，如不满意可当场整单不签收。b.内衣类商品(如内衣裤，袜子，文胸类等）不提供试穿，签收后发现有质量问题，可以网上自助申请退换货。6)奢侈品箱包皮具/黄金珠宝/瑞士手表商品务必本人签收，如商品存在包装破损、商品发错、商品少发、商品表面质量问题等影响使用的情况，请您先签收商品，并当场联系当当客服说明情况，提供商品实物照片办理退换货，商品不支持当面退货。

截至3月末，本土上市女装企业2017年财报已陆续披露。总体来看，2017年主要品牌竞争优势整体增强，业绩提升主要靠多品牌战略。有数字证明，服装实体店品牌利用电商平台提高销量的趋势明显，女装销售线上线下融进一步加速。设计风格趋于更加年轻化，正在追上新消费主力审美，争食童装蛋糕的步伐亦不分仲伯。安正时尚安正时尚集团股份有限公司近日发布2017年年度业绩报告，报告期内，公司实现营业收入14.21亿，同比增长17.78%;归属上市公司股东净利润2.73亿元，同比增长15.69%;归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润为2.17亿，比上年同期降低了543.02万元，比上年同期下降了2.44%。主线下渠道2017年末共拥有917家，较16年净增加55家。分品牌来看，2017年安正时主品牌玖姿扭转下滑趋势，2017年实现收入9.40亿元，同比增长10.49%，其中，同店增长7%;尹默渠道调整背景下，实现收入2.10亿元，保持10.76%的稳定增长，其中，同店增长13%;安正男装及初创品牌斐娜晨发展态势良好，分别实现收入0.75和1.00亿元，同比分别增长37.11%和92.41%，其中同店分别增长24%和8%;摩萨克因产品风格调整，单店不具可比性，全年实现收入0.35亿元，同比增长15.47%;同时，线上新品牌安娜蔻依托公司原有线上体系获得快速成长，全年实现收入4860.4万元。宝国国际在截至12月底止的2017年，宝姿母公司宝国国际(00589.HK)收入和利润均录得双位数强劲增长。期内，营业收入大涨21.5%至22.43亿元，净利润则同比猛涨41.28%至5690万元。毛利润同比增长20.25%至17.4亿元，毛利率录得77.6%。按地区分，中国市场营业收入大涨24.5%至20.83亿元;其他地区收入下降7.63%至1.59亿元。宝国国际表示，得益于旗下核心高端品牌Ports1961及年轻品牌PortsPURE在女性消费者中受到追捧，集团2017年实现扭亏为盈录得强劲增长。为巩固集团在高端服饰领域的地位，宝国国际也正寻求业务多样性以培养新的业绩增长点，旗下服装品牌除宝姿外，还拥有宝马公司的唯一授权，生产经营宝马品牌服饰BMWLifestyle，在17年取得了31%的业绩增长。值得关注的是，宝国国际还是奢侈品牌ARMANI集团在中国的重要合作伙伴，2017年该业务收入猛涨53%，同时进一步深化合作，开设了ARMANI在中国电商平台独家官方代理的旗舰店。维格娜丝维格娜丝发布的2017年年报显示，报告期内，实现应业收入25.64亿元，与上年同期的7.44亿元相比，大幅增长244.50%，归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，与上年同期的1亿元相比，增长89.32%。报告期末，维格娜丝总资产达66.16亿元，与上年同期相比增长314.32%。据财报介绍，集团业绩的增长主要来自于2017年收购的品牌TeenieWeenie。维格娜丝旗下拥有三个品牌：“V·Grass”、“元先”及“TeenieWeenie”。V·Grass2017年，该品牌全年实现营收7.92亿，同比增长10.5%。2017年间，V·Grass在北京SKP、南京德基、深圳益田假日、重庆IFS等商场新开6家店铺。截止到2017年年底共有门店数量1449家。此外，V·Grass还计划拓展奥特莱斯渠道。财报中还透露，2018年3月，V·Grass将在欧洲的米兰时尚街区开设第一家旗舰店，用于展示时装和艺术品等。TeenieWeenie2017年3月，集团完成了对TeenieWeenie品牌的业务财务报表合并，在3-12月期间，TeenieWeenie共实现营收17.44亿，同比增长3.4%。TeenieWeenie在2017年电商销售同比增长48%，其中O2O销售占比高达55%。双十一销售额同比增长70%，进入天猫女装销售额排名TOP10，现已成为天猫平台女装品类和重点合作品牌。截止到2017年12月底，品牌共有门店1286家。2018年，TeenieWeenie计划新开店铺200余家。推出婴童装品牌维格娜丝集团旗下品牌TeenieWeenie2018年将新推出Baby品牌，并于2017年测试卖场成功开店，取得每月约20万的销售额。2018年开始计划大量开店，抢占婴童装市场。如意集团根据如意集团发布的2017年度业绩预告显示，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润与2016年度相比变动幅度为80.05%-128.88%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5900万元–7500万元。如意集团解释称，2017年公司坚持高端定位，调整和优化服装产品结构，加大客户开拓力度，进一步扩大市场占有率，公司业绩得以提升。江南布衣截至2017年12月31日止的6个月，江南布衣实现总收入16.54亿元人民币，同比增加26.2%;净利润约3.12亿元，同比增加36.8%;毛利率为62.60%。中期净利润为3.119亿元，比2017上半财年的2.279亿元增长36.8%。财报显示，2018年中期业绩中，非JNBY品牌共实现收入达6.84亿元，同比增长达30.8%，收入占比同比提升1.2%至41.4%。销售增长主要受双位数同店销售增长及177间净门店增加刺激。财报会上，江南布衣维持全年200-250间的新店开设预期，并表示不会重点发展国际市场，仍视乎国外买手店渠道的实际销售而进行授权。主品牌JNBY：受益于消费升级，2017年下半年的营业收入同比增长23.2%，达到9.7亿元，占比总销售额的60.1%。截止到2017年12月底，JNBY在全球共有815零售店。女装品牌Less：2017年下半年销售额1.21亿元，同比增长45.2%，占比总销售的7.3%。2017年12月底门店数达136家。男装品牌Croquis：2017年下半年的销售额3.26亿元，同比增长19.5%，占比集团总销售额的20.8%。截止到2017年12月底，在全球共有零售店308家。童装品牌jnbybyJNBY：2017年下半年的销售额为2.14亿元，同比增长33.8%。2017年12月底门店数量达到444家。青少年品牌Pommedeterre：2017年下半年销售额同比增长201.4%，达1980万元。截止到2017年年底共有店铺数63家。家居品牌JNBYHOME：2016年推出的设计师家居品牌，于2017年1月开设首家独立店。2017年下半年销售额增长730.0%，达343.6万元。截止到2017年年底，门店数量2家。朗姿朗姿股份(002612)近日发布业绩预告，公司预计2018年1-3月归属上市公司股东的净利润5269.22万至6323.06万，同比变动50.00%至80.00%，服装家纺行业平均净利润增长率为21.48%。公司基于以下原因作出上述预测：2018年一季度女装销售收入持续走强，女装业务盈利能力持续上升;医美板块经营规模增大、新增资产管理业务，都将增厚公司利润，公司整体盈利水平较去年同期增长显著。朗姿股份2017财年全年公司营业收入23.53亿元，较去年同期的13.68亿元大涨72.06%。朗姿股份2017财年全年归属上市股东的净利润为1.88亿元，较去年同期的1.64亿元上涨14.36%。歌力思国内女装服饰集团歌力思(603808)日前披露2017年业绩快报称，公司2017年实现营业总收入20.58亿元，同比增长81.82%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长52.96%;基本每股收益0.91元。报告期末，公司总资产35.12亿元，归属于上市公司股东的净资产20.67亿元，较期初分别增加36.67%、18.93%。截至2017年9月末，歌力思共有门店522家，其中主品牌歌力思、Laurèl、EdHardy、IRO门店分别为327、29、137、29家。公司在业绩快报中表示，2017年行业整体呈现明显的复苏趋势，消费升级趋势明显。就业绩快速增长的原因，公司表示，公司旗下主品牌ELLASSAY单店销售业绩同比持续增长，EDHARDY品牌因其潮流风格和轻奢定位获得消费者认可，业绩持续上升，公司陆续收购的LAUREL、IRO、VIVIENNETAM等多个定位高端至轻奢的国际品牌稳定健康发展，公司收购的线上代运营公司上海百秋网络科技有限公司亦保持了良性增长，多品牌在设计研发、渠道、品牌推广、供应链整合及营运经验产生有效协同。